Ja hab ich, im Gegensatz zu meinem Vorgänger.
Eine Seite war GM, die andere Febi.
Jetzt ist überall Lemförder eingebaut.
Ich hoffe Du hast beide Seiten erneuert.
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"Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein." - Albert Einstein
Ja hab ich, im Gegensatz zu meinem Vorgänger.
Eine Seite war GM, die andere Febi.
Jetzt ist überall Lemförder eingebaut.
Das ist gut so. Macht für mich wenig Sinn, nur eine Seite zu machen.
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Das halte ich für ein Gerücht!
Die Farben sind nicht Modeerscheinungen sondern sind eingefärbt für verschiedene Kühlanlagen da die Kühlanlagen aus verschiedenen Materialien bestehen, zb. Alu oder Stahl und auch verschiedene Dichtungsmaterialien.
Falsche Farbe in den Kühler und dann wird das Material angegriffen, also wird die Lebensdauer der Komponenten erheblich verkürzt.
Da kann ich nichts zu sagen, in der Opelwerkstatt hatten sie aber nur noch das rötliche.
Solange es noch warm ist, hab ich den Unterbodenschutz aufgefrischt.
Owatrol mehrmals auf den Unterboden und in die Radkästen gesprüht und am nächsten Tag mit KSD Schutzwachs versiegelt.
War ne schöne Sauerei.
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hab das mal als Erklärung gefunden.
Unterscheidung Farben:
Kühlerschutz wird in unterschiedlichen Farben angeboten und basiert auf Glykolbasis. Die Farben geben dabei nur bedingt Aufschluss über die Zusatzstoffe, es gibt keine verbindliche Regelung, die eine motorenspezifische, herstellerunabhängige Farbgebung zu lassen.
Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, in welchen Farben Kühlerschutz angeboten werden muss.
Die Farbe des Kühlerschutzes ist kein Qualitätsmerkmal.
Unterscheidung der Farben bei Produkten der Firma Eurolub:
Kühlerschutz D-40 Super (Farbe Lila) ist mit einem speziellen „Silicum-Additiv-Paket“ für moderne Motoren wie z. B. für Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda und VW entwickelt worden.
Kühlerschutz DD-40 (Farbe Rot-Lila) ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol und Glycerin, dessen Schutzpaket aus organischen Komponenten und einer Silizium-Komponente besteht. Dieser Kühlerschutz ist ausschließlich für Volkswagen (G 13 Norm) entwickelt worden.
Kühlerschutz D 48 Extra (Farbe Grünblau) ist silikathaltig. Dieser Kühlerschutz ist z. B. für Motoren von Fendt, Deutz, MAN, MTU, Perkins, ATLAS, BMW, Audi und Opel - um nur einige zu nennen sowie auch für Aluminiummotoren geeignet.
Kühlerschutz D 30 (Farbe Rot-Lila) ist ein silikatfreier Kühlerschutz und z. B. für Porsche Carrera ab MJ 98, Boxster, Cayman, Cayenne, Nissan oder DAF geeignet.
Kühlerschutz ANF (Farbe Blau) ist silikathaltig und auch für Aluminiummotoren geeignet. Er ist der billigste, aber auch meist verkaufte Kühlerschutz am Markt, hat aber keine Zulassungen. Der D-48 Extra Kühlerschutz hat sehr ähnliche Eigenschaften wie der ANF Kühlerschutz, nur mit viel besserer Qualität und Zulassungen.
Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Grundsätzlich bitte immer bei allen Kühlerfrostschutzmitteln die Herstellervorschriften beachten!!!
Ich musste die Radläufe entrosten. Rechts sah es langsam schlimm aus.
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Der Karosseriebauer wollte 2000€, um auf beiden Seiten Reparaturbleche einzubauen, was mir doch zuviel war.
Deswegen hab ich mich selbst daran gemacht. Dass es Pfusch ist, weiß ich.
Habe aber so gut ich kann den Rost gestoppt und die Optik wiederhergestellt, für ca. 100€ Materialkosten.
Angefangen, den kaputten Lack abzukratzen, sah es wie erwartet darunter noch schlimmer aus.
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Den Rost mit CS-Scheibe und langsamer Rotation abgemacht, um ihn nicht einzupolieren.
Zur Sicherheit über den rostigen Stellen noch 1 - 2cm gesunden Lack mit abgeschliffen und alte Dichtungsreste weitgehend entfernt.
Zwischenräume mit Owatrol gesättigt, später mit Fertan behandelt.
Von innen mit Fluid Film geflutet.
Nacktes Blech mit Pelox RE bestrichen.
Übers Wochenende einwirken lassen, mit Silikonentferner gründlich entfettet und 2K Epoxidgrundierung aufgetragen.
Mit 2K Epoxidspachtel Unebenheiten geglättet.
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Darauf nochmal Grundierung
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Mit Karosseriedichtmasse die inneren Bleche abgedichtet.
Zurechtgeschliffen, mit zuletzt 600er nass und lackiert mit Basis- und dann Klarlack.
Die linke Seite war weniger angegriffen, hab natürlich trotzdem das Gleiche gemacht.
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Weil die Schwellerverkleidung dann schon ab war, gleich auf Rost kontrolliert. Sah erstaunlicherweise super aus, bis auf das hintere Ende.
Habe die Rostschicht abgebürstet und den ganzen Schweller mit Owatrol eingesprüht, dann dick Unterbodenwachs aufgetragen und innen Fluid Film rein.
Geändert von Dennis01 (10.10.2018 um 11:38 Uhr)
Oh je.
Eigentlich ist da nichts mehr zu retten, aber das weißt du ja auch selber.
Mehr kann man ohne Schweißen jedenfalls nicht machen.
Zum Frühling gab es einmal die Standardwartung, Ölwechsel, Benzin-, Pollen-, Luftfilter, Kerzen, Verdampfer desinfizieren usw.
Und ein paar kleine Sachen wie neue Manschetten für Schalthebel und Handbremse.
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Der Lack war stumpf und pickelig, das Rauhe hat man auch bei gewaschenem Auto deutlich mit der Hand gespürt. Wahrscheinlich hat sich bei den letztjährigen Sprühaktionen am Unterboden ein Mittel überall abgesetzt, Owatrol oder Sprühwachs möglicherweise.
Mit Waschen war da nichts zu machen. In einer 3-Stunden-Aktion hab ich das komplette Auto inklusive Scheiben mit Knete bearbeitet, die hat es einmal mehr problemlos in Ordnung gebracht.
Danach kam wegen der reingekneteten Hologramme eine Exzenterpolitur und eine schleiffreie Glanzpolitur, zum Schluss wie immer Wachs.
Der Blinkerhebel ist manchmal nicht zurückgesprungen. Ich hab den Schalter mal geöffnet und alles neu eingefettet, was keinen Erfolg gebracht hat. Jetzt ist ein neuer Hebel dran.
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Hinten kamen Bremsscheiben und Beläge neu, Gleitbolzen mit Silikonfett und Belagführungen mit Plastilube geschmiert.
Die Bremsflüssigkeit hab ich in der Werkstatt erneuern lassen und die Sättel und Träger rot lackiert, wegen 5PS mehr und so.
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Jetzt ist Hauptuntersuchung, wenn er zurück ist mache ich noch zwei, drei Bilder.
Edit:
Hauptuntersuchung hat er bestanden
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Geändert von Dennis01 (16.03.2019 um 20:23 Uhr)
Also,
es liegt leider ein Motorschaden vor beim unzerstörbaren X16SZR.
Lief absolut super und von einem Moment auf den nächsten metallisches Klappern und kaum Leistung. Keine Kompression auf zwei Zylindern und gleichzeitig vermutlich ein Lager der Kurbelwelle kaputt.
Ich will jetzt einen Austauschmotor verbauen lassen. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben?
Ich hab von eBay für unter 400€ jemanden, der meint er hat einen aus einem Unfallwagen, vor kurzem erst Kopfdichtung usw. gemacht, keine 100.000km und lief angeblich sauber ohne merkbaren Ölverbrauch.
Natürlich ohne jede Garantie.
Oder ein Angebot von Caroobi, die für 1.400€ einen komplett überholten anbieten inkl. neuen Kolbenringen, Zahnriemen montiert usw.
Oder verschiedene von eBay mit um die 160.000km und 6-12 Monaten Garantie für ca. 500€.
Bin etwas ratlos
Also wenn du einen für unter 400 bekommst und der Verkäufer einigermaßen seriös ist, kann man das schon machen für den Preis denke ich. Ist ja auch schnell getauscht der Motor, würde jetzt bei so einem alten Auto nicht nochmal extra Geld in die Hand nehmen um eine Garantie zu bekommen... Sollte dann doch was sein, gibts sowieso nur gerenne mit der Garantie, aber übernehmen wird da hinterher keiner was. Fehler beim Einbau, falsches Öl gefahren etc. Sowas wird man sich dann anhören müssen befürchte ich. Und dann sind 1400 weg. Dafür bekommst du 3-4 gebrauchte Motoren ohne Garantie. Aber hinterher muss das jeder selber wissen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit zB Gebrauchtwagengarantie gemacht und bin da etwas von weg. Mehr als ein riesiges Theater und dass ich alles selbst bezahlt habe kam da auch nicht bei rum.
Habe ja selber den zweiten Motor drin, habe ich damals von Silberling gekauft und mit ihm zusammen eingebaut. Hatte 90.000 gelaufen und ich hab jetzt nochmal knapp 100.000 drauf gefahren. Tut was er soll, dass der nicht für die Ewigkeit ist, ist aber auch klar.
Hinterher musst du das entscheiden, aber jetzt hast du wenigstens mal ne Meinung
Grüße
du hast den X16SZR in deinem G?
Der Motor wird seit 1995 in Astra F und Vectra A verbaut und auch im Astra G. Da sollte gut Auswahl sein.
Einbau ist nicht schlimm. Hab bei Astra G / Zafira A schon öfter die Motoren nach oben raus.....
Matthias oder Matze
Bis 04.1996 Profischrauber bei einem Berliner FOH.
Verheiratet, zwei Söhne , zwei Hunde , drei Opels - eine Katze
Zafira A Executive Z18XE (meiner!), ein Astra H Caravan Z18XE (für meine Liebste ) und ein Corsa C Z12XE.
Das klingt vernünftig, und ja mit Garantien habe ich auch die Erfahrungen gemacht, dass sie am Ende nichts wert sind.
Genau, den hab ich im G verbaut.
Die Auswahl an gebrauchten ist auch recht groß, es ist nur nirgends etwas Handfestes angegeben, und wenn es nur ein Kompressionsbild wäre. Das man ja sowieso einfach fälschen kann.
Reines Glücksspiel für mich.
Matthias oder Matze
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Im Vectra A war es noch der X16SZ, erst im Vectra B war der X16SZR verbaut. Aber von der Aufnahme des Motorhalters auf der Beifahrerseite passt nur vom Astra G im dem Astra G! ich hab letztens eine für 150€ verkauft, wobei der Schlachter 100€ kam
im Astra F gabs den jedoch definitiv. Und was ist da anders? Der Motorblock an sich, wo man den Motorhalter anschraubt?
Kann man einen Motor einsetzen, der in einem Automatikwagen war?
Oder sind das unterschiedliche Kurbelwellen bzw. wurden die mit Schwungscheibe ausgewuchtet?
Er läuft wieder
Hat alles gepasst.
Gebrauchtmotor ist drin mit angegebenen 84tkm, und gleich eine neue Kupplung. Die war zwar noch ok, aber wenn der Motor schonmal draußen ist empfiehlt es sich ja ne. Das Pedal tritt sich jedenfalls deutlich leichter.
Nach 1000km nochmal Ölwechsel und demnächst nochmal waschen und wachsen.
Schön, dass es geklappt hat, dass Auto wieder fahrbereit zu machen! Auf viele weitere Kilometer!
klasse!
Danke
Der Motor hat jetzt seine ~250km zurückgelegt und läuft echt gut.
Mir ist nur aufgefallen, dass er nur knapp über 80°C warm wird und die Temperatur auch abfällt, wenn man die Heizung anmacht oder bergab rollen lässt.
Also Thermostat wechseln, das hier ja bekanntlich hinter der Zahnriemenabdeckung sitzt. War mein erster Zahnriemenwechsel und war bei dem Motor wirklich so einfach, wie alle sagen.
Musste mir nur ein Blockierwerkzeug fürs Schwungrad für 20€ bestellen, ansonsten bin ich mit 100€ ausgekommen:
-Ein neues Thermostat 92°C von Behr
-SKF Zahnriemenpaket mit Wasserpumpe und Spannrolle
-Neue Ventildeckeldichtung
-Neue Dehnschraube für das Kurbelwellenrad
-3l Frostschutzkonzentrat
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Ist wieder wie es sich gehört, Temperaturzeiger nach wenigen Minuten auf knapp 90°C festgeklebt, egal ob die Heizung an ist oder sonstwas.
Ölwechsel hab ich einen Tag später auch gemacht.
Mir ist noch aufgefallen, dass man von außen durch ein "Loch", wo die Ölwanne ans Getriebe geflanscht ist, das Schwungrad sehen kann.
Der Motor war ja vorher an einem Automatikgetriebe, muss ich die Ölwanne doch noch tauschen gegen eine für Schaltgetriebe? Es ist nicht normal, dass die Schwungscheibe und somit die Kupplung irgendwo frei liegt, oder?
Ich mache noch ein Bild davon, meine hier
https://www.ebay.de/itm/Olwanne-fur-....c100752.m1982 bei der Ölwanne an der rechten "Spitze" das rechteckige Fenster.
Da gibt es eine Gummiabdeckung für. Die sollte eigentlich auch beim Automatik drin sein.
Bei meinen fehlt sie auch seit 7 Jahren.
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Matthias oder Matze
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Oh gute Info, das spart Geld und Arbeit. Danke
Ich habe ein Androidradio eingebaut, ist ne sehr coole Sache. Überraschend guter Empfang usw., bin recht beeindruckt.
Die Konsole habe ich auf 2DIN vorbereitet bei eBay ersteigert (danke, falls derjenige hier liest ).
Der Lack war in schönem Zustand, sodass ich sie nur noch leicht anschleifen musste und in anthrazit matt lackieren konnte.
Wie der Umbau dann am Auto gemacht wird, ist ja einschlägig bekannt und nicht wild.
Die kleinen nötigen Anpassungen waren:
-Überstehender Rahmen rechts und links:
Ist weiches Aluminium, habe ich mit einem Seitenschneider abgeknipst.
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-Einen Bowdenzug der Heizung anders verlegt
-Um die originale Lenkradfernbedienung weiter nutzen zu können, habe ich in meinem Fall
Radio WHEEL-KEY1 mit ISO-Stecker Klemme 1 (LFB-Leitung) verbunden sowie
Radio WHEEL-GND mit ISO-Stecker Klemme 4 (Masse).
Anschließend konnte ich sie mit der vorinstallierten App anlernen.
-Am beigelegten Adapter gelb und rot korrekt umgepint.
-Naviantenne ist unter dem Armaturenbrett, der Empfang ist völlig ok. Kein Grund, sie sichtbar irgendwo hinzukleben.
Sonst ist noch nicht alles richtig ausgerichtet/verschraubt, weil ich noch auf mein repariertes TID warte.
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-Beleuchtung mit Augenmaß auf das Opelorange eingestellt:
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Geändert von Dennis01 (30.06.2020 um 10:01 Uhr)
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