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Thema: Radlager / Achslager an der Vorderachse wechseln 4 und 5 loch

  1. #1
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    Radlager / Achslager an der Vorderachse wechseln 4 und 5 loch

    Bei den G-Astras sind die vorderen Radlager nicht eingepresst. Das macht zwar das Ersatzteil teurer, das auswechseln aber viel einfacher.

    1 Schritt: Jemanden suchen der einem hilft.

    Dann das Lösen der Radmuttern auf der defekten Seite. Denn Astra komplett hochbocken, so das beide Vorderräder in der Luft sind(so, lässt sich der untere Querlenker besser ausbauen). Nun das Rad abnehmen.
    Den Blechdeckel von der Nabe abziehen (geht meistens kaputt).

    Nun zieht man den Sicherungssplint aus der Kronmutter.

    Jetzt kommt der Gehilfe zur Hand (in meinem Fall ein 14-jähriger Nachbarsjunge, den ich mit dem Schraubervirus infiziert habe). Während er mit aller Gewalt die Bremse tritt, löse ich die 30er Kronmutter.
    Nachdem die Kronmutter lose ist, entfernt man die Bremse.

    Bremssattel mit den zwei (6 mm) Inbusschrauben lösen (sind hinter Staubkappen versteckt). Sattel mit einem Draht nach obern festbinden. Dann wird der Rahmen von der Bremse ausgebaut. Dazu die 2x 19er Schrauben lösen. Ist der Rahmen abgenommen, wird die Bremsscheibe abgebaut (4 oder 5 mm Inbusschraube). Jetzt macht euch bitte eine Markierung auf das Windleitblech, damit ihr später wist, wie es eingebaut werden muss.

    Jetzt löst ihr die Schraube mit Mutter (19er), die am unteren Querlenker sitz (die, den Konus hält), wenn die Schraube draußen ist, kann man den Querlenker nach unten Ziehen (meistens ist er sehr fest und man muss ihm einen geben). Nun ist das Federbein unten lose. Wenn man es nach außen zieht, gehst auch die Antriebswelle leicht raus. Spätestens jetzt vergleicht man das neue Lager mit dem Alten, besonders ob das ABS kabel an gleicher Stelle sitzt (auf dem neuen Lager ist meistens noch ne Kunsttstoffkappe drauf, die runtermuss).

    Nachdem ihr festgestellt habt, Wie rum das neue Lager rein muss, löst ihr den Stecker vom ABS. Nun schraubt ihr die 3 E 18 Außentorx Schrauben raus (hatte kein passenden, aber ne 14er 12 Kant Nuss geht auch`(auf dem Bild die silbernen)). So das alte Lager sollte, nachdem die Schrauben draußen sind, schon euch entgegengekommen sein, das Windleitblech übrigens auch.

    Jetzt haltet ihr das Blech wieder an die Stelle und steckt das neue Lager rein und fixiert es mit den Heiligenden neuen Schrauben (mit Sicherungspaste (Lactate 270) und mit 90 Nm + 30° + 15° anziehen). Dann säubert ihr den Kranz von der Antriebswelle und streicht sie dünn mit Bremspaste ein. Dann steckt ihr sie wieder in das Lager, erst die scheibe drauf und dann die Kronmutter von Hand aufschrauben.

    Der Gehilfe zieht den Querlenker runter und steckt den Konus wieder in das vorgesehene Loch beim Achsschenkel. Achtet drauf, dass sich das nicht verkanntet, sonst bekommt ihr die Schraube nicht durch. Nachdem die Schraube (ich hab sie einfach richtig fest gezogen) fest ist, steckt ihr das ABS Kabel wieder ein. Dann wird die Bremse zusammengebaut. Wenn das fertig ist, die Kronmutter wieder anziehen (Die Kronenmutter mit 120 Nm anziehen, danach so weit lösen, bis sie von Hand drehbar ist.
    Dann Radnabe gegenhalten und Kronenmutter mit 20 Nm + 80° anziehen.

    Falls das Splintloch nicht fluchten sollte bis zum nächsten Loch weiterdrehen und neuen Split rein)mein Gehilfe drückt dabei wieder die Bremse. Den Sicherungssplint darf man dann nicht vergessen, Staubkappe noch drauf (bei mir war eine Neue dabei) Rad dran, Auto runterlassen und Radschrauben nachziehen.


    Fertig gedauert hat es ungefähr 2 Stunden (ein Bier und Werkzeug 500 m Weitschleppen inbegriffen)

    Bilder sind leider über die Jahre abhanden gekommen
    Geändert von diplo (06.01.2022 um 12:38 Uhr)

  2. #2
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
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    Beim Radlagersatz sind dabei:

    - Radlager
    - Staubkappe
    - 3 neue Schrauben
    - die große Mutter
    - Splint

    Radlagerwechsel ist beim G sehr einfach.

    Bei der Gelegenheit würde ich gleich das Traggelenk mittauschen.

    Und auch ebim 4 - Loch Astra ist es genau gleich.

    Michi

  3. #3
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    hab mal ne Frage, kann sich da an der Spur oder am Sturz was ändern wenn ich das Lager tausch?? Ein Bekannter ist der Meinung man sollte Spur und Sturz danach überprüfen lassen. Ich hab ihn aber gesagt an der Spur ändert sich nichts, da man ja die Spurstange normal nicht lockern braucht und am Sturz ändert sich auch nichts da man die beiden Schrauben am Federbein auch nicht lockert. Bin ich da mit meiner Aussage richtig oder hab ich ihn da was falsches verklickert.

  4. #4
    Themenersteller

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    nein die achsvermessung ist nachher nicht notwendig. dein bekannter fährt bestimmt ein Vw mit geteiltem Federbein. da wäre es nämlich notwendig.

  5. #5
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    Hier mal die Anzugsmomente

    1.
    Radlagereinheit mit Abdeckblech an Achsschenkel anbauen
    Dazu neue Befestigungsschrauben mit Sicherungspaste ( Loctite 270 ) verwenden und mit 90Nm + 30° + 15° anziehen

    2.
    Die Kronenmutter mit 120Nm anziehen, danach soweit lösen bis sie von Hand drehbar ist.
    Dann Radnabe gegenhalten und Kronenmutter mit 20Nm + 80° anziehen.
    Falls das Splintloch nicht fluchten sollte bis zum nächsten Loch weiterdrehen und neuen Split rein

    3.
    Vorderad anbauen und mit 110Nm festziehen

    Was man noch benötig ist eine Aussen Torx E18 Nuss für die 3 Schrauben mit dem das Radlager am Federbein befestigt ist


    Michael
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    Die Elektronik Page fürn AstraG/Coupe/Cabrio, Bei NCDR/CID Probleme einfach melden, 3D Druck
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  6. #6
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    gute anleitung.

    anregung:
    wenn nur das radlager gewechselt wird---also kein wechsel der antriebswelle, dann braucht
    die schraube unten am dreieckslenker=querlenker nicht ab, also auch nicht runterziehen des dreieckslenkers etc.

    damit man an die 3 stück torxschrauben ( befestigung für radlagereinheit) drankommt = genung platz da ist, einfach die antriebswellen was nach innen richtung getriebe schieben
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  7. #7
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    Woran kann man erkennen, ob das Radlager getauscht werden muss?
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  8. #8
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    man hört wenn das lager hinüber ist. fängt meistens mit nem leichten 'summen' in den kurven an.
    anleitung ist super!
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    "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuert. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuert" -- Walter Röhrl

  9. #9
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    Kann mir einer erklären warum es so ein komisches Anziehverhalten für die Kronenmutter gibt?

    MfG
    Fatin
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  10. #10
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    Wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen...
    Bei mir kommen ab und an mal die Leuchten ABS und TC.
    Mein FOH sagte das es am Radlager liegt da dort wahrscheinlich
    der ABS Stecker defekt sein und man müsse das komplette Radlager wechseln.
    Soweit alles "ok"
    Aber er konnte mir nicht sagen welches defekt ist, auch nicht beim Fehler auslesen.
    Muss ich jetzt beide wechseln oder wie kann ich herausfinden welches defekt ist?

    Lg

  11. #11
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    Hab da eine Frage,
    ist das eigentlich egal beim Anziehen der Kronenmutter ob man da die Bremse tritt oder die Radnabe gegenhält?
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  12. #12
    Member Avatar von kc85
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    Ist natürlich Wurst.

    kc85
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  13. #13
    tigerastra
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    Radnabe wechseln

    Hallo,

    ich habe den Eintrag mit Bild über den Radnaben-Wechsel gelesen. Dazu habe ich zwei Fragen.
    1. Auf dem Foto sieht man den Teil der Antriebswelle (Verzahnung) der in die Radnabe kommt. Wo wird da die Kronenmutter befestigt, ich sehe kein Gewinde.
    2. Muss man die Spurstange abschrauben?
    Danke im Voraus für Deine Antwort.

    Ciao tigerastra

  14. #14
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    Vielen Dank für die tolle Anleitung, diplo!

    Bei mir war der Arbeitsaufwand höher, da ab Werk kein Bleckdeckel auf der Nabe war und dementsprechend alles gut festgerostet war (Es fing beim Splint an, der rausgebohrt werden musste und hörte beim Radlager auf, das sich trotz Rostlöser erst durch beherzte Schläge auf die teilweise herausgedrehten Torxschrauben etwas löste). Der Konus am Querlenker liess sich ebenfalls nicht herausziehen und stattdessen haben wir die 2 Schrauben gelöst, mit denen der Dreieckslenker am Fahrgestell befestigt ist (Loctite beim Montieren nicht vergessen).

    Noch zur Info, wie der Fehler eingegrenzt wurde: Es machte sich beim Fahren bezüglich des Reifenrollgeräusches vorne ein LKW-Feeling bemerkbar, das in Linkskurven verschwand (Indiz darauf, dass es das linke Radlager war) und unabhängig von der Last (sprich Beschleunigung) war. Ein zweiter Test erfolgte mit aufgebockten Vorderrad und Radbeschleunigung im Stand: hier machte sich das Lager nur gering bemerkbar, denn es fehlt ja das Fahrzeuggewicht und das Lager wird auf der anderen Seite belastet (Das Rad hängt ja nun und drückt nicht nach oben), ein leichter Unterschied zum rechten Lager war aber wahrnehmbar. Hat man das Rad per Hand bewegt, waren keine besonderen Geräusche wahrnehmbar (auch nicht bei weggedrückten Bremsbelägen). Erst ein Hochbeschleunigungen per Motor und Differential brachte eine gewisse Unruhe ans Licht.

    Zwischen erstem Auftreten des LKW-Feelings und dem Austausch des Lagers wurden noch knapp 1000 km mit moderaten Geschwindigkeiten (< 120 km/h) draufgefahren. Das Lager hätte wohl noch einige km verkraftet, meine Ohren hingegen nicht mehr... ;-)

    Zitat Zitat von tigerastra Beitrag anzeigen
    Auf dem Foto sieht man den Teil der Antriebswelle (Verzahnung) der in die Radnabe kommt. Wo wird da die Kronenmutter befestigt, ich sehe kein Gewinde
    Man sieht das Gewinde kaum, es ist aber eins drauf. Sehr gut zu sehen ist hingegen das Loch für den Splint der Kronenmutter.

    Zitat Zitat von tigerastra Beitrag anzeigen
    Muss man die Spurstange abschrauben?
    Nein, siehe posting oben.

    Viele Grüße
    Matzix

  15. #15
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    Hallo, Wollte heute auch die vorderen Radlager an meinem Astra G (Baujahr 2001) wechseln. Die Anleitung hat ganz gut geholfen - nur an dem Punkt beim Entfernen der drei E18 Außentorxschrauben die das Radlager halten ging es nicht mehr weiter. Wie kommt man da mit einer Nuß vernüftig hin, wenn die Antriebswelle noch im Radlager steckt? Durch die Gummimanschette bleibt kaum Platz die Nuß anzusetzen, geschweige denn die hier rauszuschrauben. Die Antriebswelle geht doch erst raus, wenn das Radlager entfernt wird, oder habe ich da was falsch verstanden? Zurückschieben der Antriebswelle ging nicht - soll das überhaupt gehen? Dank Euch schon mal für die Unterstützung! Grüße Amilo
    Geändert von amilohuber (08.08.2011 um 19:03 Uhr)

  16. #16
    Member Avatar von kc85
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    Nee, erst kommt die Antriebswelle raus und dann das Radlager vom Achsschenkel runter:

    Einfach das Federbein bzw. das Traggelenk vom Achsschenkel lösen, Kronmutter (eventuell steckt die unter einer Schutzkappe) entfernen und Antriebswelle (am besten per Abzieher) nach hinten aus Radlager herausdrücken. Nun kann man die Antriebswelle nach hinten herausfädeln und beiseite hängen.

    Nun ist massig Platz um die schrauben am Radlager zu lösen.

    Noch einfacher geht es, wenn man den Achsschenkel gleich komplett vom Auto löst und in einen Schraubstock spannt.

    kc85
    Geändert von kc85 (08.08.2011 um 19:38 Uhr)
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  17. #17
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    Hi kc85,

    OK! - zuerst soll die Antriebswelle raus - Verstanden!

    Aber dann muß doch viel mehr abgebaut werden, als ganz oben im Einleitungspost beschrieben ist.
    -> Wenn man das Federbeit/Traggelenk löst, so ist doch hinterher der Sturz verstellt, oder?
    -> Ist die Antriebswelle nach "innen" zum Motor "verschiebbar"??? Wenn ja, wie weit???

    Weiter oben schreibt heiz666, dass man - falls die Antriebswelle selbst nicht gewechselt werden soll - den unteren Dreieckslenker gar nicht abbauen muß. Somit auch indirekt auch nicht den Radlagerträger vom Federbein. So würde ich es auch gerne machen.

    Wer hat diese Methode schon erfolgreich umgesetzt und wie seid Ihr mit welchem Werkeug an die drei E18 Außentorxschrauben gekommen?
    Mein Knarrensatz mit E18 Nuß ist da irgendwie im Durchmesser zu groß, um bei eingebauter Antriebswelle die E18 Schrauben öffen zu können.

    Danke Euch!
    Amilo

  18. #18
    Member Avatar von kc85
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    Du hast da einen Denkfehler: Die Welle steckt von hinten im Radlager und ist von vorne damit verschraubt. Man kann das Lager nicht entfernen, ohne vorher die Welle nach hinten herauszuziehen.

    Als erstes muss auf jeden Fall die Kronmutter von der Antriebswelle runter und die Bremse muss weg. Um die Antriebswelle nun nach hinten aus dem Radlager herauszubekommen, muss man dafür sorgen, dass der Achsschnkel etwas nach außen geschwenkt werden kann.

    Dafür gibt es 2 Varianten:

    1. Achschenkel vom Federbein lösen (kann man bei einem Serienfederbein ohne echte Möglichkeit der Sturzverstellung riskieren, einfach markieren und anschließend wieder entsprechend einrichten).
    2. Traggelenk vom Achsschenkel lösen (siehe Bild oben)

    Wählt man Variante 2, kann man fix auch noch die Koppelstange und den Spurstangenkopf lösen und nach dem Herausziehen der Welle das komplette Federbein samt Achsschenkel und Radlager aus dem Auto rausnehmen. Ab damit in einen Schraubstock und der Rest ist ein Kinderspiel.

    Wieviel Spiel die Welle nach hinten hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist deutlich einfacher, schnell den Achsschenkel zu lösen (Welche Variante man dabei wählt, ist Geschmackssache und hängt auch von eventuell weiteren geplanten Arbeiten ab) und die Welle komplett zu entfernen. Dann ist es auch Wurst, ob die E18-Nuss etwas größer ausfällt.

    kc85
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  19. #19
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    Hallo kc85,

    Erstmals Danke für die Erklärungen!

    Das mit der Kronenmutter und nach "hinten" herausziehen ist mir schon klar.
    Die Kronenmutter und die komplette Bremsanlage hatte ich schon problemlos ausgebaut.
    Auch das untere Traggelenk hatte ich bereits demontiert - genau so wie im Eingangspost angegeben.

    Aber der Achsschenkel mit der drangeschraubten Radlagereinheit läßt sich nicht wegschwenken, da es ja oben am Federbein mit zwei starren Schrauben befestigt ist.
    Oder habe ich da etwas übersehen?

    Muß man hierzu vielleicht an der Lenkung drehen um da etwas zu "lösen" oder wo ist der Trick???


    Grüße
    Amilo

  20. #20
    Member Avatar von kc85
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    Das bewegt sich scheinbar nicht, weil die Welle noch in der Nabe festsitz. Etwas lockern (am besten mit einem geeigneten Abzieher, nicht mit einem Hammer auf die Welle hauen) dann kann man den Achsschenkel samt kompletten Federbein (einziger noch fester Punkt ist ja oben im Dom) nach außen ziehen und die Welle hinten rausnehmen. Die Lenkung dabei so einschlagen, dass der Spurstangenkopf nach außen fährt, so hat man den meisten Platz zum Schwenken. Wenn man den Spurstangenkopf komplett löst, geht das sogar noch viel besser. Das dauert ja auch nur 2 Minuten extra.

    kc85
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  21. #21
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    Hallo kc85

    Ich glaub jetzt hab ich es kapiert!
    Dass sich das ganze Federbein mitsamt Achsschenkel und Radlager nach außen ziehen läßt, darauf bin ich nicht gekommen.
    Es wird wohl so sein wie Du schreibst dass die Antriebswelle hier noch "gegenhält"...

    Aber jetzt weiß ich Bescheid! - Danke nochmals!! - genauso werde ich es probieren.

    Grüße
    Amilo

  22. #22
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    Hallo diplo,
    wollte mich bei dir für die Anleitung zum Radlagerwechsel bedanken.
    Ich habe meinen Astra erst seit 2 Monaten und habe dank deines Beitrags heute beide Radlager in 4 Stunden gewechselt.
    Ich hoffe das das Beispiel macht, denn so ein detailierter Beitrag ist echt was wert.

    Schöne Grüße

    hotdog65

  23. #23
    jameskirk
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    Man braucht keine 2 Mann dafür

    Ich habe heute auch das Radlager gewechselt, entsprechend der Anleitung.

    Nachdem ich eine Stunde lang am Querträger geflucht habe, und danach eine halbe über mich selbst (ich habe die Schrauben nur gelöst, anstatt sie rauszumachen. Darum ging der Querträger nicht nach unten draus. Es sind übrigens 18er Schrauben!) habe ich das auch geschafft.
    Die Bremse ist auch mit einem 7er Inbus befestigt, zumindest beim "großen Astra"!

    Man braucht nicht zwingend einen 2ten Mann dafür. Es geht ja nur darum, die Kronmutter zu lösen. Ich hab nur eine Seite des Fahrzeugs hochgebockt, und dann den Rückwärtsgang reingemacht. Das bietet genug Widerstand, um die Mutter sauber zu lösen. (Das Getriebe soll ja 230Nm übertragen können, da machen ca 130Nm für die Kronmutter nichts aus)
    Beim Windleitblech muss man scharf auspassen, das es nicht verbiegt, sonst schleift die Bremsscheibe.

    Warum das ganze: Der ABS-Sensor hat Zicken gemacht, der Tacho ging aber noch. Opel meinte es wäre das linke Radlager.
    Das alte Radlager hatte am ABS-Sensor einen hochohmigen Widerstand, das neue nur 1,5kOhm. Wollte das nur vor dem Winter geklärt haben, weil dann ohne ABS bremsen ist echt lustig...
    Geändert von jameskirk (04.11.2011 um 13:24 Uhr)

  24. #24
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    Zitat Zitat von jameskirk Beitrag anzeigen
    Nachdem ich eine Stunde lang am Querträger geflucht habe, und danach eine halbe über mich selbst (ich habe die Schrauben nur gelöst, anstatt sie rauszumachen. Darum ging der Querträger nicht nach unten draus. Es sind übrigens 18er Schrauben!) habe ich das auch geschafft.
    Am Querträger habe ich auch am längsten gehangen.
    Ging am Ende aber ganz einfach:
    Schraube raus, etwas runterdrücken/mit dem Hammer etwas nachhelfen.
    Dann WD40 drauf, kurz einwirken lassen und schon ging es relativ leicht halb raus.
    Das letzte Stück hat gehangen, da war nix zu machen - bis ich die Lösung gefunden habe warum er am Ende hängt.
    Ihr müsst das Federbein ein Stück in eure Richtung ziehen, dann geht der Konus vom Querträger ganz einfach raus.

    Weiterer Tipp: Ich habe zusätzlich noch die Schraube am Spurstangenkopf gelöst und die Spurstange somit rausgemacht.
    Dauert 20 Sekunden, aber dadurch hat man deutlich mehr "Spielraum" am Federbein und kriegt auch die Antriebswelle sehr leicht beiseite geschoben.

    Zitat Zitat von jameskirk Beitrag anzeigen
    Ich hab nur eine Seite des Fahrzeugs hochgebockt, und dann den Rückwärtsgang reingemacht. Das bietet genug Widerstand, um die Mutter sauber zu lösen.
    Guter Tipp! Habe ich auch so gemacht und ging echt gut.

    Ansonsten lief es problemlos. Ist effektiv in 1h erledigt, sofern der Konus am Querträger nicht klemmt, der Spurstangenkopf einfach rausgeht oder Ähnliches.
    Dann können es auch schnell 2-3h werden.

    Ich habs in einer Selbsthilfewerkstatt gemacht. Straße war suboptimal - vielleicht aufgrund der aktuell herrschenden 3-6°C draußen...

  25. #25
    Member Avatar von Jema
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    Mal eine Frage, ich war Freitag bei meinem Teilehändler. Da kostet 1 Radlager (5 Loch) 99€ von der Hausmarke, und 130€ in Erstausrüsterqualität.
    Bekomme ich das auch günstiger? Oder kostet das immer so viel?
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