Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hohe Öltemperatur durch Castrol 10W60?
Hallo Leute!
Seitdem ich das Castrol 10W60 fahre steigt meine Öltemperatur immer auf die 120 Grad bei normaler Fahrweise... Wenn ich mal Feuer gebe auch mal auf 130 Grad...
Das ist mir bei dem Standart Öl was vorher drauf war nie passiert... Dort pendelte die Temperatur sich immer auf 95 Grad ein...
Ist das bei diesem dicken Öl einfach so? Oder hat meine Anzeige einen defekt?!
Den Sensor habe ich in den Gewindestopfen im Kopf verbaut!
BeatMaster
24.05.2011, 07:28
Das lese ich jetzt. Hab eben Castrol Edge 6 Ltr. bestellt.
Bin sehr gespannt, was das sein soll. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das eigentlich das Öl 25% heißer wird, weil es ein anderes ist.
Hm, aber evtl muss es ja so, damit das dicke Öl die optimale Schmierung erreicht?!
Oder kann es was damit zutun haben das ich vor kurzem die Ventildeckeldichtung erneuert habe?! Eigentlich doch nicht, oder?
BeatMaster
24.05.2011, 08:07
Aber wäre ja nicht gut das man die Öltemperatur so weit nach oben geht.
Ich habe keine Öltemp Anzeige, kann es also nicht kontrollieren.
Aber mir wurde das Öl auch empfohlen.
Was hattest vorher drin, ich hab momentan Opel 5W30 drin. Aber das ist mir vom 2. Temperaturwert mit Leistungssteigerung doch etwas zu gering.
120-130 Grad sind aber noch unbedenklich. Kritisch wirds erst bei ca. 160 Grad. Wartet mal ab was passiert wenns richtig warm draußen ist.
Ich erreiche momentan wenn der Motor mal richtig Feuer bekommt mit Mobil 1 5W50 wärend der Fahrt ca. 105-110 Grad und im Stand wenn die Kühlung fehlt auch gerne direkt danach mal so 120-125 Grad...
Vorher fuhr ich 5W30, genau!
Ja dann ist ja alles unbedenklich... Das dicke Öl hält den Schmierfilm ja bei hohen Temperaturen... Dafür ist es ja gemacht! :P
Ich habe eher gegenteilige Erfahrungen gemacht. Im Winter hat es z.b. ewig gedauert bis das Öl seine Betriebstemperatur hatte. Dementsprechend hatte ich einen recht hohen Verbrauch mit dem 10W60 im Winter. Im Jan/Feb war ich dann bei der Inspektion wo 5W30 eingefüllt wurde und schlagartig war der Verbrauch ca 0,3-0,5l geringer.
Ich fahr nur noch das 10w60 von castrol seit dem 1 km was mein neuer XER gelaufen ist.
Hatt noch nie Probleme damit.
Und ich schone meinen kleinen nicht aber er wird immer warm gefahren.
mfg
Oder kann es sein das in dem Temperaturfühler ein Wiederstand oder Ähnliches sitzt?! Weil der mitgelieferte Fühler von der Anzeige passte nicht vom Gewinde her, darum habe ich einen Geber vom FOH geholt... Ich meine der Stammt aus einem Thermostat...
Kann sein das dieser Falsche Werte liefert, weil er eigentlich auf Wasser ausgelegt ist oder so?
Der Fühler wird nicht zur Anzeige passen, das sollte klar sein...
Man kann nicht wahllos einfach andere Fühler verbauen. Die sind von der Kennlinie dann ja ganz anders als die Anzeige das erwarten würde...
Und dass der Verbrauch etwas ansteigt mit höherer Viskosität dürfte auch verständlich sein. Ist ja kein Geheimnis :D
Zumal bei normaler Fahrt mein Öl ca 10°C geringer ist als meine Wassertemperatur.
BeatMaster
24.05.2011, 10:45
Du hast nen Ölkühler, oder? Der H OPC hat ja nur nen Wassergekühlten Ölkühler, nach meinen Wissen.
Ergo kann doch das Öl bei mir nie kälter sein als das Wasser (vor Betriebstemperatur mal außen vor gelassen).
Hab leider keine Möglichkeit nach Öltemperatur zu schauen, die Werte bringt leider ja OBD nicht mit, da kein Sensor verbaut ist.
So direkt ein Ölkühler ist das nicht.Das müsste so eine Art 'Kasten' sein der sich neben dem Ölfiltergehäuse befindet.Der ist jedenfalls völlig losgelöst vom Kühlwasserkreislauf. Auf 100°C Öltemp komme ich nur wenn es draussen richtig warm ist und ich längere Zeit Volllast fahre.
Der Diesel is zwar nen Ölbrenner :lol2: , aber die Effizienz ist bedeutend höher. Folglich ist die Verlust- bzw. Abwärme geringer. Sollte man in dem Zusammenhang etwas differenzieren bzw. Nicht vergleichen.
Der "Ölkühler" (oder genauer Öl-Wasser-Wärmetauscher) im Z20LET und LEH is sowieso nicht das wunderwerk der Technik und bringt relativ wenig. Wird ja auch erst bei 82 Grad Öltemperatur überhaupt in den Kreilauf einbezogen.
Ich seh das bei mir immer wie wenig der tatsächlich bringt. Wenn ich meine Lüfter auf voller Stufe zuschalte, ändert sich sehr wenig an der Öl- im Vergleich zur Wassertemperatur.
BeatMaster
24.05.2011, 11:22
Ich hab gedacht der hängt evtl. im kleinen Kreislauf und bringt das Öl schneller auf Temperatur. So ist das Ding ja völlig fürn Popo.
Bei mir hängt die Öltemperatur ca. 20 grad hinterher, bis es sich irgendwann angleicht und die Öltemperatur höher steigt als die vom Wasser. Heißt, wenn ich 90 Grad am Wasser habe, hat das Öl grade mal etwa 70 Grad. Nach vllt. 5 weiteren Km is dann beides gleich und dann überholt das Öl das Wasser in der Temperatur.
Ich hab gedacht der hängt evtl. im kleinen Kreislauf und bringt das Öl schneller auf Temperatur. So ist das Ding ja völlig fürn Popo.
davon geh ich auch aus,daß er im kleinen KKL hängt.
M.M.n. is ein Wärmetauscher besser als ein Ölkühler.
Man kann ja beim LET einfach die Ölleitungen zum Wärmetauscher anzapfen,wenn man noch nen Ölkühler will.
Bzw. bei Ölkühlerkisten einen Aufsatz vor die Ölfilterpatrone hängen.Dann hat man auch beides.
Ich kenn Moppedfahrer, die von Ölkühler auf Wärmetauscher umbauen.
Da gehen die Meinungen,wie so oft,auseinander.
Man sieht ja am Diagramm schön den Mitzieh-Effekt,den das Wasser mit dem Öl in der Warmlaufphase anstellt.
@TE
die Meßstelle ist bei dir bestimmt die heißeste am Motor.Also von den Zahlen her verständlich.
Meß aber trotzdem mal den Widerstand deines Instrumentes.
Und gib die genauen Daten vom T-Fühler durch.Aus welcher Kiste.Und ob 12V o. 5V-Sensor.
Dann kannste dein Instrument eichen/kalibrieren bis es passt.
Temperaturdiagramm + Kurve mach ich dir dann.
Was oft falsch gemacht wird:
-keinen Spannungsstabilisator bei nachtr. Zusatzinstrumenten einbauen.
Warum ?
...weil es nicht egal ist,ob die Anzeige an 12,5 V Batteriespannung oder 14,8 V LIMA-Spannung hängt.
Deswegen sollte man einen Spannungsstabilisator verbauen.
Der läßt dann nur genau 12 V ans Instrument raus.
Die Anzeige sinkt dann logischerweise,da ja der Gesamtstrom der Anzeigenschaltung sinkt.
Ohmisches Gesetz : U = R x I.
I = U/R
Widerstandswert der Schaltung (bei gleicher Temperatur) bleibt gleich,aber Spannung wird geringer > Stromstärke sinkt > Anzeigenwert wird geringer.
Der KADETT GT/E von 77 hatte schon einen.
Bild vom O-Teil kann ich mal reinstellen.
Ein Öltemperaturanzeigeninstrument is nix anderes als ein AMPERE-Meter mit einem bestimmten Fensterbereich.
Alternative zur Öltemperaturanzeige:
-gleicher NTC II = Wassertemperaturfühler wie Motor kaufen und als Ölfühler einbauen.
-Schalter vor Zuleitung zum Tacho legen und Kabel vom WT-Fühler anzapfen.
Jetzt kann einfach zw. Wassertemperatur und Öltemperatur hin und hergeschaltet werden.
Ich hab gedacht der hängt evtl. im kleinen Kreislauf und bringt das Öl schneller auf Temperatur. So ist das Ding ja völlig fürn Popo.
davon geh ich auch aus,daß er im kleinen KKL hängt.
M.M.n. is ein Wärmetauscher besser als ein Ölkühler.
Dem ist defintiv nicht so.
Am Ölfilter-Anschluss ist ein Thermostat integriert welches den Öl-Wasser-Wärmetauscher erst ab, ich meine, 82 Grad frei gibt.
Der Wärmetauscher soll in erster Linie die Öltemperatur senken. Bringt in meinen Augen aber recht wenig und meine Messwerte der Öltemperatur bei rapider Abkühlung des Kühlwassers durch den Lüfter auf voller Stufe belegen das, finde ich, ziemlich gut.
Zudem wären meine Schläuche zum Wärmetauscher dann permanent undicht gewesen. Waren sie aber defintiv nur wenn das Öl auch richtig warm war.
Beim Speedster z.B. soll man das noch krasser merken, wie wenig der Wärmetauscher bringt, die Jungs bauen alle zusätzliche Ölkühler ein.
Ich behaupte, ein richtiger Ölkühler hat nen besseren Wirkungsgrad als der Wärmetauscher.
Man kann ja beim LET einfach die Ölleitungen zum Wärmetauscher anzapfen,wenn man noch nen Ölkühler will.
Richtig, gibt da sogar fertige Kits zu. Ob das aber für den "Otto-Normal-"LET-Fahrer (im Astra), und da zähle ich mal die meisten dazu die <300PS fahren, wirklich sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt.
Z20LetCoupe
24.05.2011, 15:37
Ich erreiche momentan wenn der Motor mal richtig Feuer bekommt mit Mobil 1 5W50 wärend der Fahrt ca. 105-110 Grad und im Stand wenn die Kühlung fehlt auch gerne direkt danach mal so 120-125 Grad...
Hast du einen extra ölkühler oder nur diesen originalen wärmetauscher?
laut vielen erfahrungen soll die öltemperatur mit 5w50 niedriger sein wie mit 10w60
ich fahre auch 5w50 und was anderes kommt bei mir nicht rein. mein motor wurde jetzt bei 190.000km aufgemacht und teilüberholt und null ölschlamm oder ähnliches vorhanden. die kurbelwellenlager etc sahen noch aus wie neu genau wie die kurbelwelle.
Ich erreiche momentan wenn der Motor mal richtig Feuer bekommt mit Mobil 1 5W50 wärend der Fahrt ca. 105-110 Grad und im Stand wenn die Kühlung fehlt auch gerne direkt danach mal so 120-125 Grad...
Hast du einen extra ölkühler oder nur diesen originalen wärmetauscher?
laut vielen erfahrungen soll die öltemperatur mit 5w50 niedriger sein wie mit 10w60
ich fahre auch 5w50 und was anderes kommt bei mir nicht rein. mein motor wurde jetzt bei 190.000km aufgemacht und teilüberholt und null ölschlamm oder ähnliches vorhanden. die kurbelwellenlager etc sahen noch aus wie neu genau wie die kurbelwelle.
Nopp alles original, abgesehen von den behinderten billig Verpressungen, die hab ich bei mir rausgeschmissen, weil undicht.
Deine Erfahrungen mit dem 5W50er decken sich mit meinen, bin auch sehr zufrieden damit.
Das mit dem Ölthermostat is mir neu.
Wo sitzt denn der genau ?
Im Block ?
oder im Flansch ?
..beim speedster,denke ich mir,macht der Umbau auf Ölkühler schon Sinn.
1.Mittelmotor > schlechte Kühlzuluftführung
2.Wird nur im Sommer gefahren.
5W50er Öl-Tipp wär klasse.ich muß bald wechseln.
Da wir gerade beim Thema sind:
-hat jemand schon den Wasserleitungsumbau TURBO-Lader gemacht ?
Das mit dem Ölthermostat is mir neu.
Wo sitzt denn der genau ?
Im Block ?
oder im Flansch ?
..beim speedster,denke ich mir,macht der Umbau auf Ölkühler schon Sinn.
1.Mittelmotor > schlechte Kühlzuluftführung
2.Wird nur im Sommer gefahren.
5W50er Öl-Tipp wär klasse.ich muß bald wechseln.
Da wir gerade beim Thema sind:
-hat jemand schon den Wasserleitungsumbau TURBO-Lader gemacht ?
Das Termostat sitzt genau im Sockel wo der Ölfilter drauf geschraubt ist und die Leitungen nach oben zum Wärmetauscher gehen. Wenn man den ganzen Block mal in der Hand hat, sieht man das ganz schön.
In Sachen Speedster magst du recht haben, läßt aber die Vermutung "am Leben", dass der Wärmetauscher recht wenig bringt.
Ich mach das jetzt mal an Zahlen nach einer Vollgasfahrt fest (alle Werte sind Circa-Werte, je nach Genauigkeit der Messinstrumente):
Wasser: 90°C
Öl: 115°C
(Ausgangswerte)
Lüfter wird per Fehlercode "gezwungen" auf maximaler Stufe zu drehen. Motor selbst läuft im Stand weiter.
Nach ca. 3 Minuten:
Wasser: <70°C (genauer Messwert unbekannt)
Öl: 105°C
Nach 5 Minuten:
Wasser <70°C (genauer Messwert unbekannt)
Öl: 100°C
Es dauert einfach ewig, bis sich irgendwas an der Öltemperatur nach unten hin tut.
Zum Thema Öl:
Ich fahre schon immer 5W50 Mobil1, der Vorbesitzer auch, bin sehr zufrieden insgesamt.
Da ist erst letztes Jahr ein Nachfolger zum "Rally Formula" rausgekommen: Heißt jetzt "Peak Life"
Zum Thema Wasserleitung am Turbo:
Ich hab das umgefrimmelt, sodass ich jetzt den "besseren?" Anschluss oben am Turbo habe. Einfach das originale Anschlußstück vom LEH Lader beibehalten, bissi zurecht gebogen und den Schlauch der original ist entsprechend angepasst. Wieder eine bescheuerte Verpressung weniger :D
Bei deiner Messung im Stand fehlt mir der Bezug zum Fahrbetrieb.Da denke ich,siehts evtl. anders aus.
Aber 115°C nach Vollgasorgie sind ja nicht gerade viel.
Wo sitzt bei dir der Öl-Temp.Fühler ?
Ich hab noch den LET-Lader drin.Ich muß noch das alte System bei den Wasser-Anschlüssen verbauen.Wenn ich dann auf LEH umbaue,muß ich dann die Leitungen vom Turbo eh neu machen.
Das meinte ich:
http://www.opc-club.de/forum/astra-modelle/opel-astra-g-opc-ii/19072-frage-modificatie-kuhlwasser-schlangen-turbolader/
Hauptsächlich interessant dürfte der Bypass wie beim LEH/LER sein zw. Thermostatgehäuse + Kühlerausgang.
Hier geht dann die Leitung zum TURBO < Turbo steht "im Wasser".
Anders als beim LET.Hier läuft ja die Leitung zum Ausgleichsbehälter.
Mein Öl-Temperatur-Fühler sitzt direkt am M10er Gewinde am Motorblock. Dürfte mit eine der heißesten Stellen sein. Im Fahrbetrieb liegt meine maximale Öltemperatur um die 110°C. Is dann auch bisschen egal wie der Lastzustand ist.
Und ich weiß schon was du mit dem Umbau meintest, ob das jetzt aber so viel toller ist, würde ich auch pauschal mal anzweifeln.
Mein letzter LEH-Lader hat so 90.000km gehalten, wurde sicher nicht geschont und kam letztendlich nur raus, weil ich ein Gewinde versaut war (und letztendlich weil er nen Riss am Wastegate hatte). Ich versteh halt den technischen Sinn und Kosten-Nutzen davon nicht.
Für mich is das irgendwie ein billiger Versuch von Opel den Leuten was teuer als Feldabhilfe zu verkaufen, nur weil die zu faul sind den Turbo gescheit nachlaufen zu lassen.
Süsswassertaucher
24.05.2011, 19:43
Mein Öl-Temperatur-Fühler sitzt direkt am M10er Gewinde am Motorblock. Dürfte mit eine der heißesten Stellen sein.
wo genau sitzt den diese schraube oder bohrung im block? gerne nehm ich auch ein Bild!
Mein Öl-Temperatur-Fühler sitzt direkt am M10er Gewinde am Motorblock. Dürfte mit eine der heißesten Stellen sein.
wo genau sitzt den diese schraube oder bohrung im block? gerne nehm ich auch ein Bild!
5420
Da siehst du die genaue Position. Sind 2 Abgriffe mit Blindstopfen.
Gewinde ist ein M10x1 wenn ich mich recht entsinne. Ich hab allerdings nen 1/8NPT mit Kupferdichtung reingedreht, is ja recht nah beieinander vom Gewinder her.
Süsswassertaucher
24.05.2011, 19:52
ok danke. werde mir das bild mal abspeichern wenn ich darf!!!
ich werde wohl nie verstehen warum ihr auf so 10w60 Zeug steht :)
Nur mal ein Denkanstoß... mehr Temperatur --> mehr Ausdehnung --> geringere Lagerluft und dann noch dickeres Öl. Ist das förderlich?
Klar, das Öl kann locker die hohen Temp ab, aber das kann ein 40er Öl auch allemal auf der linken Pobacke. Die Lager freuen sich nicht über dickes Öl bei zugleich geringerer Lagerluft.
Verbessere mich wenn ich falsch liege, aber dickeres Öl läßt sich nach meinem Kenntnisstand gerade bei höheren Drehzahlen schwieriger aus den Lagern verdrängen. Heißt für mich im Umkehrschluss weniger Verschleiß an den Lagern?!
bevor es wo verdrängt werden kann, muss es vorher hinkommen.
Ich für meinen Teil, würde nie ein dickeres öl nehmen als ein 40er. maximal ein 50er. Vor allem diese Öl haben keine GM Freigabe, und das eben nicht umsonst.
ausserdem bedeutet dickeres Öl auch mehr Reibung und mehr Verluste. Auch der Durchfluss sinkt. Ich denke da grad mal an das Lager des Turbos. Da soll eigentlich so viel Öl wie möglich durchlaufen --> Kühlung!!
wir reden hier natürlich von wenigen %, aber ein paar % können es mit der Zeit ausmachen.
Für meine Begriffe ist am Turbolader eher das Wasser für die Kühlung zuständig. Das Argument mit dem Zufluss zu den Lagern zieht aber schon. Wenn das Öl dicker wird, muss die Ölpumpe mehr Energie aufwenden um das Öl dahin zu bringen wo es hin soll. Insgesamt kommt es ja auch unbestrittenerweise zu einem leicht erhöhten Verbrauch.
Ich für meinen Teil bleibe beim 5W50 weil mein Motor nach nunmehr knapp 180.000km über weite Teile damit betrieben wurde, keine nennenswerten Schäden damit hatte und das Innenleben immernoch sehr gut aussieht. Freigabe durch Opel hin oder her... :D
Mit der Kühlung am Turbo meine ich das Turbolager, welches ja doch eine Drehzahl von ca. 100.000 U/min bringen muss und dieses Lager kann die Wärme nur mit dem Öl abführen.
Ich will jetzt nicht sagen, daß ein 5w50 oder 10w60 Schäden verursacht, das wäre ja auch Quatsch. Nur wird mit einem dünneren Öl eine bessere Versorgung der Lager sichergestellt. Dem natürlich vorausgesetzt, die Lager haben nicht zu viel Verschleiß und der Öldruck kann gehalten werden.
Moderne Öle sind so druckfest, daß ohnehin vorher die Lagerfläche einen Schaden nimmt, BEVOR der Ölfilm reisst.
BeatMaster
25.05.2011, 06:31
Ich hatte mich mit Silver G drüber unterhalten. Und er hat das ganze empfohlen. Ich traue seinen Wissen auch. Leider hab ich keine Öltemp Anzeige drin, womit ich kontrollieren kann, was besser ist. Aber ich denke bevor ich zum 5W30 greife würde ich eher 0W40 nehmen.
Aber das ÖL bleibt doch nur dann bei höheren Temperaturen dicker. Das heißt meine 5W30 Plörre ist bei 130°C schon dünn wie sonst was, während das W60 noch 30°C länger mit macht, bevor man Angst haben muss, das der Ölfilm reißt. Oder hab ich das falsch verstanden?
Und das zur Opel Freigabe:
Antwort aus dem H Forum.
Antwort Service Center
"Gern informieren wir Sie, dass Sie in ihrem Opel Astra OPC auch Öl der Qualität ACEA A3/B3 verwenden können. Ihr Fahrzeug behält auch mit Ölen dieser Qualität alle Garantieansprüche, wenn Sie ein starres Intervall / ECOService akzeptieren."
Ich werde nie wieder ein 40er öl fahren da ich mir ziemlich sicher bin das deswegen mein alter XER draufgegangen ist....
mfg
BeatMaster
25.05.2011, 06:49
Ich werde nie wieder ein 40er öl fahren da ich mir ziemlich sicher bin das deswegen mein alter XER draufgegangen ist....
mfg
Und welches dann?
mein XER ist immer mit M1 0w-40 oder Motul 8100 5w-40 gefahren.
Der Motor lief im kalten wie im heissen immer perfekt, hatte keinen messbaren Ölverbrauch und die Hydros klapperten auch nie. Und das bei einem 10 Jahre alten Motor. Darum ist das schlichtweg Quatsch wenn man sagt von einem 40er Öl wurde der Motor hin. Der wäre mit JEDEM anderen Öl auch hochgegangen!!!
Ich glaube auch nicht das ein 40er/50er oder 60er Öl einen Motor zerstören kann.Wenn überhaupt dann,wenn gar kein Öl drin ist. Und ich glaube selbst mit 15W40 würden hier die meisten Motoren eine ganze Weile überleben.
Als ich letzte Woche in der Werkstatt war (Öldruckschalter wurde getauscht) wurde mir aber auch gesagt,das mein Öl recht dick ist. Entweder es liegt am Rußeintrag bzw. die Vermischung von Kraftstoff und Motoröl oder an ??? Weil im Prinzip ist da recht gutes Öl drin (5W30). Vielleicht kommt das auch durch viel Volllastfahrten. Beim Kreis wurde mir damals sowieso gesagt,das ich mit Tuning alle 10 000km das Öl wechseln soll.
Ich lese echt mit Interesse mit hier, muss ich sagen!
Echt interessant was ich hier ausgelöst habe :)
BeatMaster
25.05.2011, 13:28
Ich lese echt mit Interesse mit hier, muss ich sagen!
Echt interessant was ich hier ausgelöst habe :)
Nur ein paar Stunden zu spät. Da war mein Öl schon bestellt. :)
....Als ich letzte Woche in der Werkstatt war (Öldruckschalter wurde getauscht) wurde mir aber auch gesagt,das mein Öl recht dick ist. Entweder es liegt am Rußeintrag bzw. die Vermischung von Kraftstoff und Motoröl oder an ??? Weil im Prinzip ist da recht gutes Öl drin (5W30). ...
Bei den Dieseln mit DPF ist es eher das Problem, daß das Öl zu dünn wird aufgrund der Dieselbeimischung (DPF Reg durch Nacheinspritzung)
Ich denke in deinem Fall wird das der Russeintrag im Öl sein. Sonst werden eigentlich Öle mit der Gebrauchsdauer immer "dünner".
Naja lieber zu dick als zu dünn oder?
in dem Fall schon wohl schon.
Viele Tuner raten beim Z20le* ja zu dem Castrol 10w60 oder Mobil 5w50.
Laut diversen Berichten geht es da wohl um die Schmierung, aber auch darum dass bei "zu dünnem" Öl der Lader wohl auch öfters mal an der Welle leckt, bzw. undichtigkeiten aufweist.
Bei hohen Laderdrehzahlen (hoher Ladedruck) ist 'dickeres' Öl sowieso besser als dünnes. 0W würde ich z.b. nie wieder fahren.
frankyopc
29.05.2011, 16:02
Und warum kein 0w ? Ein 0w ist nur im kalten Zustand dünner wie ein 5 W zb . Ein 0w40 ist bei 100 Grad Dickflüssiger wie ein 5w30 .
Wichtiger ist eh die Qualität . Ein 30 kann Druckstabiler sein wie ein 40er.
Ein Mobil 0w40 oder das GM Öl Dexos 5w30 reicht mit Sicherheit vollkommen aus .
Ich hab mein Öl aus dem LLK gekippt nachdem die Laderwelle gebrochen war.Sah wie Wasser aus und nicht nach Öl ...
frankyopc
29.05.2011, 21:52
Kann aber eigentlich nichts mit 0w oder 5w zu tun haben .
ganz genau. Wie ich schon zig mal schrieb. ein 0W Öl hat nix mit dem zu tun ob das mehr oder weniger "dünn" ist im heissen Zustand.
Schraxx, dein 5w30 ist "dünner" als ein 0w40 ;-)
Kann aber eigentlich nichts mit 0w oder 5w zu tun haben .
Also reingepullert habe ich nicht ... ich habe bestimmt 3 Zeugen die das damals auch gesehen haben.Habe nur den LLK demontiert und die Schlauchschellen gelöst.Dann waren ca 3l Motorenöl im LLK da die Laderwelle gebrochen war.Mit Öl hatte das jedenfalls nichts zu tun.... Krasse Ölverdünnung hatte ich auch nicht,da ich damals einen sehr hohen Ladedruck gefahren bin.Rußausstoß war gleich null.
mit dem Öl kann viel passiert sein. Ölverdünnung durch Diesel, Kondenswasser, ... und noch dazu plätschert warmes Öl wirklich wie Wasser raus.
Ich hab gedacht der hängt evtl. im kleinen Kreislauf und bringt das Öl schneller auf Temperatur. So ist das Ding ja völlig fürn Popo.
Was oft falsch gemacht wird:
-keinen Spannungsstabilisator bei nachtr. Zusatzinstrumenten einbauen.
Warum ?
...weil es nicht egal ist,ob die Anzeige an 12,5 V Batteriespannung oder 14,8 V LIMA-Spannung hängt.
Deswegen sollte man einen Spannungsstabilisator verbauen.
Der läßt dann nur genau 12 V ans Instrument raus.
Die Anzeige sinkt dann logischerweise,da ja der Gesamtstrom der Anzeigenschaltung sinkt.
Kann mir jemand sagen, wo ich so einen Spannungsstabilisator herbekomme?
Ich find im Netz nur so Mini-Teile zum auflöten auf eine Platine...
Jede auch nur halbwegs vernünftige Anzeige arbeitet hinter einem eingebauten Spannungsregler. Alles andere ist nur ein Show & Shine Gimmick, und kein Messinstrument.
Wenn sich die Nadel beim Anlassen nicht bewegt brauchst du dir darum eigentlich keine Gedanken machen. Und falls sie das tut kannst du dir das auch sparen, und das Teil entsorgen. ;)
Wenn du unbedingt willst, schau die mal den LM7812 an:
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/fest.htm
Ich denke dass 1A eigentlich genügen müssten. Wenn die Anzeigen mehr Strom ziehen musst du mal die großen Brüder des L78XX googlen, die hab ich nicht im Kopf.
Aber sollten die Anzeigen 12V Regler eingebaut haben wäre es gesünder sie mit höherer Spannung zu versorgen, die Dinger mögen es nicht wenn sie zu wenig zu tun haben.
Hm... ich hatte nun nicht gerade die billigsten Anzeigen gekauft.
STRI X-Line sind es.
Sehen gut aus, sind geräuschlos und schnell aber zeigen seltsame Werte an.
Aber eigentlich sollten die natürlich nen Spannungsstabi verbaut haben.
Komisch ist, wenn ich den Motor ausschalte, fällt die ÖlTemp sofort
um ca 10Grad^^. Ich kann ein Video hierzu hochladen, wenn gewünscht.
Und beim Öldruck zeigt er 3 Bar zuviel an.
7Bar im kalten Zustand auf der STRI-Anzeige (Geber auf der Rückseite vom Motor im Blindstopfen) und 4Bar direkt am Turbo laut geeichter Analoganzeige.
http://s14.directupload.net/file/d/3170/qe497obt_jpg.htm
Weist Du, ob man diese Dinger Kalibrieren kann?
17480
Entschuldigung, irgendwie hatte das nicht geklappt. Dieses Foto ist natürlich für den oberen Post von mir!
VDO hat die integriert - früher waren so genannte Spannungskonstanter aufgesteckt (Ascona, Manta, Kadett, etc).
Häng die Anzeigen doch mal testweise an ein Netzgerät, oder eine externe Batterie. Wenn es dann nicht passiert hast du zumindest Gewissheit dass es an der Spannung liegt. Wenn die Geber 1-polig sind musst du die Masse vom Netzgerät an die Fahrzeugmasse klemmen um Messwerte zu bekommen.
Die Anzeigen machen auf mich trotzdem einen billigen Eindruck, nur weil die unverschämt teuer sind, müssen die nicht gut sein.
Wenn ich die LDA schon sehe mit wechselnder Skalierung im Negativ- und Positivbereich - Tinneff!
Bleibe dabei, dass VDO noch mit das Zuverlässigste in dem Bereich bietet - und da kostet eine Uhr nur ~25 Euro.
Also, heute habe ich folgendes ausprobiert:
Die Anzeigen komplett über eine externe Batterie betrieben, dabei die Masse von der externen Batterie auch auf den Rahmen gelegt. Damit die Geber auch mit im Kreis hängen. Keine Auswirkung.
Danach:
Direkte Masse von der Batterie an die Geber geklemmt. Hatte keine Auswirkung.
Allerdings hatte ich nicht beides gleichzeitig probiert-.-!
Nachdem ich dies probierte, ist mir außerdem aufgefallen, wenn ich das Gebläse auf Stufe 4 schalte, gehen die Anzeigen einen Tick hoch.
Ich wollte es jetzt nochmal mit soeinem Spannungsregler probieren.
Averell, die LDA ist aber die einzige Anzeige die stimmtxD! 500mmHG im Stand, beim durchtreten erst 1Bar im Overboost und danach 0,6 Bar. Ist ja aber auch Mechanisch.
Bedeutet keine Auswirkung dass sich nichts geändert hat, oder dass es beim abstellen des Motors nicht zu plötzlichen Schwankungen kam?
Tschuldigung, das bedeutet das es trotzdem diese Schwankungen gab. Bei Hundert Grad fällt der Zeiger um 10 Grad...
Auch wenn ich den Motor starte und die Bordspannung kurzzeitig auf 10 Volt fällt ( wegen des Anlassers) macht der Zeiger einen kurzen absacker.
Dann, wenn der Motor gestartet ist und ich den Schlüssel auf Normalzustand (so, dass der Motor läuft) zurück drehen lasse, steigt der Zeiger ganz kurz auf die korrekte Temperatur, eine halbe Sekunde später, sowie die Bordspannung auf 14 Volt steht, steigt auch die Nadel wieder an... Ich versteh bloß nicht, wieso das auch passiert, wenn ich eine externe Stromversorung benutze. Das einzige, was dann berührung mit der Bordelektrik hat, sind die Massekabel von den Gebern. Wobei der Temperaturfühler nur einen Kontakt hat. Aber Masse zieht er sich dann jawohl selbst? Oder hab ich so dick Teflonband benutzt das nichts durchkommt? Aber ich habe ja die Masse von der Batterie direkt an den Fühler gelegt. Allerdings waren die Anzeige zu dem Zeitpunkt über das Bordnetz versorgt... Ohmann!! Ich hab null Anhnung von Elektrik!:(
Streuwagenfahrer
20.02.2013, 20:16
Ganz wichtig das die Masse richtig vorhanden ist. - Von Motormasse zur Batterie und von den Anzeigen zur Batterie. Wenn kein direkter Kontakt möglich ist, alles am besten mit separaten Leitungen über die Karosse (Masse) verbinden.
Bei mir hat es geholfen die Masse von den Anzeigen zur Karosse separat zusätzlich zu legen. Dann war zB mit dem Gebläse nur noch minimale Änderungen vorhanden. Vorher bis zu 20 °C bei Öl. Nachher noch 5 °C.
Ich benutze allerdings umschaltbare Digitalanzeigen. Hatte keinen Platz für viele Analoge. :)
Ich versteh bloß nicht, wieso das auch passiert, wenn ich eine externe Stromversorung benutze
Eben, wenn es trotzdem schwankt bedeutet es eigentlich, dass es nicht an der Spannung liegt. Durch die verbundene Masse sollte die Lima keinen Einfluss haben. Um das mit absoluter Sicherheit behaupten zu können müsste man aber auch die Masse trennen, und das geht mit dem i-poligen Temperaturfühler leider nicht. Die externe Masse mal dirket an das Gehäuse des Fühlers zu legen müsste die besten Messwerte liefern.
Ein sprunghafter Abfall der Temperatur kann aber natürlich nur ein Messfehler sein, alleine der Fühler selbst muss ja erst einmal auskühlen, das kann gar nicht sprunghaft gehen.
Ich bin überfragt.
Aber wenn die Anzeige schon spannungsabhängig zu sein scheint, wie willst du dich denn jemals auf die Werte verlassen können die sie liefert?
Streuwagenfahrer
20.02.2013, 20:27
Es liegt an dem Widerstand der Masseverbindung. Also auch Übergangswiderstände...ganz einfach :) Überprüfe einfach die Masseverbindung vom Motor zur Karosse.
Und während des Startvorgangs sollten geben die Anzeigen leider nichts sinnvolles her.
Streuwagenfahrer
20.02.2013, 20:29
Eine Verbesserung könnte auch noch ein kleiner Spannungsregler an den Anzeigen bringen.
Wenn die Anzeigen wirklich keine eigenen Spannungsregler haben, dann können sie ja auch schlecht kalibriert sein. Also ganz ehrlich, ich würde die Teile zurück schicken, zu den Messwerten könnte ich kein Vertrauen mehr fassen.
Die Masseverbindung zum Motor war auch mein Gedanke, aber eigentlich sollte die ausgeschlossen sein, wenn man die externe Masse direkt an das Gehäuse der Sonde hängt. Nur gehorcht KFZ Elektrik ja selten den Gesetzen aus dem Hörsaal. ;)
@OPCMaus: Schmeiß den Schund weg, es kann nicht sein, dass die Schätzeisen auf jeden Spannungsabfall so reagieren. Du hast keine zuverlässige Kontrolle, also kannst du gleich ohne fahren.
Dein Motor sollte dir lieb und teuer sein, als dass du solche Experimente wagst - spare nicht am falschen Ende!
Messe doch mal den Spannungsabfall an den Kabelanschlüssen ohne die Uhren... wenn da keine großen Abweichungen auftreten kannst du davon ausgehen, dass die Uhren Mist sind und bereits Ströme von wenigen mA zu Verfälschungen der Anzeigen führen.
Wenn die Zeiger beim Einschalten des Gebläses reagieren, stimmt etwas nicht.
Entweder ist die Masseverbindung schlecht - dann legst du ein Kabel zum Probieren direkt auf den Minuspol der Batterie und schaust was die Anzeigen machen, oder die Stromversorgung ist an einer ungünstigen Stelle abgegriffen worden, dann machst es andersrum und legst Plus direkt auf und schaust was passiert.
Schau mal in meine Galerie, wie man das machen könnte...
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