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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Radlager / Achslager an der Vorderachse wechseln 4 und 5 loch



diplo
05.09.2006, 12:33
Bei den G-Astras sind die vorderen Radlager nicht eingepresst. Das macht zwar das Ersatzteil teurer, das auswechseln aber viel einfacher.

1 Schritt: Jemanden suchen der einem hilft.

Dann das Lösen der Radmuttern auf der defekten Seite. Denn Astra komplett hochbocken, so das beide Vorderräder in der Luft sind(so, lässt sich der untere Querlenker besser ausbauen). Nun das Rad abnehmen.
Den Blechdeckel von der Nabe abziehen (geht meistens kaputt).

Nun zieht man den Sicherungssplint aus der Kronmutter.

Jetzt kommt der Gehilfe zur Hand (in meinem Fall ein 14-jähriger Nachbarsjunge, den ich mit dem Schraubervirus infiziert habe). Während er mit aller Gewalt die Bremse tritt, löse ich die 30er Kronmutter.
Nachdem die Kronmutter lose ist, entfernt man die Bremse.

Bremssattel mit den zwei (6 mm) Inbusschrauben lösen (sind hinter Staubkappen versteckt). Sattel mit einem Draht nach obern festbinden. Dann wird der Rahmen von der Bremse ausgebaut. Dazu die 2x 19er Schrauben lösen. Ist der Rahmen abgenommen, wird die Bremsscheibe abgebaut (4 oder 5 mm Inbusschraube). Jetzt macht euch bitte eine Markierung auf das Windleitblech, damit ihr später wist, wie es eingebaut werden muss.

Jetzt löst ihr die Schraube mit Mutter (19er), die am unteren Querlenker sitz (die, den Konus hält), wenn die Schraube draußen ist, kann man den Querlenker nach unten Ziehen (meistens ist er sehr fest und man muss ihm einen geben). Nun ist das Federbein unten lose. Wenn man es nach außen zieht, gehst auch die Antriebswelle leicht raus. Spätestens jetzt vergleicht man das neue Lager mit dem Alten, besonders ob das ABS kabel an gleicher Stelle sitzt (auf dem neuen Lager ist meistens noch ne Kunsttstoffkappe drauf, die runtermuss).

Nachdem ihr festgestellt habt, Wie rum das neue Lager rein muss, löst ihr den Stecker vom ABS. Nun schraubt ihr die 3 E 18 Außentorx Schrauben raus (hatte kein passenden, aber ne 14er 12 Kant Nuss geht auch`(auf dem Bild die silbernen)). So das alte Lager sollte, nachdem die Schrauben draußen sind, schon euch entgegengekommen sein, das Windleitblech übrigens auch.

Jetzt haltet ihr das Blech wieder an die Stelle und steckt das neue Lager rein und fixiert es mit den Heiligenden neuen Schrauben (mit Sicherungspaste (Lactate 270) und mit 90 Nm + 30° + 15° anziehen). Dann säubert ihr den Kranz von der Antriebswelle und streicht sie dünn mit Bremspaste ein. Dann steckt ihr sie wieder in das Lager, erst die scheibe drauf und dann die Kronmutter von Hand aufschrauben.

Der Gehilfe zieht den Querlenker runter und steckt den Konus wieder in das vorgesehene Loch beim Achsschenkel. Achtet drauf, dass sich das nicht verkanntet, sonst bekommt ihr die Schraube nicht durch. Nachdem die Schraube (ich hab sie einfach richtig fest gezogen) fest ist, steckt ihr das ABS Kabel wieder ein. Dann wird die Bremse zusammengebaut. Wenn das fertig ist, die Kronmutter wieder anziehen (Die Kronenmutter mit 120 Nm anziehen, danach so weit lösen, bis sie von Hand drehbar ist.
Dann Radnabe gegenhalten und Kronenmutter mit 20 Nm + 80° anziehen.

Falls das Splintloch nicht fluchten sollte bis zum nächsten Loch weiterdrehen und neuen Split rein)mein Gehilfe drückt dabei wieder die Bremse. Den Sicherungssplint darf man dann nicht vergessen, Staubkappe noch drauf (bei mir war eine Neue dabei) Rad dran, Auto runterlassen und Radschrauben nachziehen.


Fertig gedauert hat es ungefähr 2 Stunden (ein Bier und Werkzeug 500 m Weitschleppen inbegriffen)

Bilder sind leider über die Jahre abhanden gekommen

Ti
05.09.2006, 14:01
Beim Radlagersatz sind dabei:

- Radlager
- Staubkappe
- 3 neue Schrauben
- die große Mutter
- Splint

Radlagerwechsel ist beim G sehr einfach.

Bei der Gelegenheit würde ich gleich das Traggelenk mittauschen.

Und auch ebim 4 - Loch Astra ist es genau gleich.

Michi

T0X
06.09.2006, 21:42
hab mal ne Frage, kann sich da an der Spur oder am Sturz was ändern wenn ich das Lager tausch?? Ein Bekannter ist der Meinung man sollte Spur und Sturz danach überprüfen lassen. Ich hab ihn aber gesagt an der Spur ändert sich nichts, da man ja die Spurstange normal nicht lockern braucht und am Sturz ändert sich auch nichts da man die beiden Schrauben am Federbein auch nicht lockert. Bin ich da mit meiner Aussage richtig oder hab ich ihn da was falsches verklickert.

diplo
07.09.2006, 06:24
nein die achsvermessung ist nachher nicht notwendig. dein bekannter fährt bestimmt ein Vw mit geteiltem Federbein. da wäre es nämlich notwendig.

Hardwarekiller
24.09.2006, 05:26
Hier mal die Anzugsmomente

1.
Radlagereinheit mit Abdeckblech an Achsschenkel anbauen
Dazu neue Befestigungsschrauben mit Sicherungspaste ( Loctite 270 ) verwenden und mit 90Nm + 30° + 15° anziehen

2.
Die Kronenmutter mit 120Nm anziehen, danach soweit lösen bis sie von Hand drehbar ist.
Dann Radnabe gegenhalten und Kronenmutter mit 20Nm + 80° anziehen.
Falls das Splintloch nicht fluchten sollte bis zum nächsten Loch weiterdrehen und neuen Split rein

3.
Vorderad anbauen und mit 110Nm festziehen

Was man noch benötig ist eine Aussen Torx E18 Nuss für die 3 Schrauben mit dem das Radlager am Federbein befestigt ist


Michael

heiz666
12.07.2008, 17:55
gute anleitung.

anregung:
wenn nur das radlager gewechselt wird---also kein wechsel der antriebswelle, dann braucht
die schraube unten am dreieckslenker=querlenker nicht ab, also auch nicht runterziehen des dreieckslenkers etc.

damit man an die 3 stück torxschrauben ( befestigung für radlagereinheit) drankommt = genung platz da ist, einfach die antriebswellen was nach innen richtung getriebe schieben

nis
23.03.2010, 19:30
Woran kann man erkennen, ob das Radlager getauscht werden muss?

astra0201g
24.06.2010, 14:35
man hört wenn das lager hinüber ist. fängt meistens mit nem leichten 'summen' in den kurven an.
anleitung ist super!

O_P_C
25.06.2010, 00:05
Kann mir einer erklären warum es so ein komisches Anziehverhalten für die Kronenmutter gibt?

MfG
Fatin

Madddin
12.07.2010, 21:43
Wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen...
Bei mir kommen ab und an mal die Leuchten ABS und TC.
Mein FOH sagte das es am Radlager liegt da dort wahrscheinlich
der ABS Stecker defekt sein und man müsse das komplette Radlager wechseln.
Soweit alles "ok"
Aber er konnte mir nicht sagen welches defekt ist, auch nicht beim Fehler auslesen.
Muss ich jetzt beide wechseln oder wie kann ich herausfinden welches defekt ist?

Lg

O_P_C
06.08.2010, 02:36
Hab da eine Frage,
ist das eigentlich egal beim Anziehen der Kronenmutter ob man da die Bremse tritt oder die Radnabe gegenhält?

kc85
06.08.2010, 09:10
Ist natürlich Wurst.

kc85

tigerastra
07.09.2010, 20:08
Hallo,

ich habe den Eintrag mit Bild über den Radnaben-Wechsel gelesen. Dazu habe ich zwei Fragen.
1. Auf dem Foto sieht man den Teil der Antriebswelle (Verzahnung) der in die Radnabe kommt. Wo wird da die Kronenmutter befestigt, ich sehe kein Gewinde.
2. Muss man die Spurstange abschrauben?
Danke im Voraus für Deine Antwort.

Ciao tigerastra

Matzix
01.05.2011, 21:23
Vielen Dank für die tolle Anleitung, diplo!

Bei mir war der Arbeitsaufwand höher, da ab Werk kein Bleckdeckel auf der Nabe war und dementsprechend alles gut festgerostet war (Es fing beim Splint an, der rausgebohrt werden musste und hörte beim Radlager auf, das sich trotz Rostlöser erst durch beherzte Schläge auf die teilweise herausgedrehten Torxschrauben etwas löste). Der Konus am Querlenker liess sich ebenfalls nicht herausziehen und stattdessen haben wir die 2 Schrauben gelöst, mit denen der Dreieckslenker am Fahrgestell befestigt ist (Loctite beim Montieren nicht vergessen).

Noch zur Info, wie der Fehler eingegrenzt wurde: Es machte sich beim Fahren bezüglich des Reifenrollgeräusches vorne ein LKW-Feeling bemerkbar, das in Linkskurven verschwand (Indiz darauf, dass es das linke Radlager war) und unabhängig von der Last (sprich Beschleunigung) war. Ein zweiter Test erfolgte mit aufgebockten Vorderrad und Radbeschleunigung im Stand: hier machte sich das Lager nur gering bemerkbar, denn es fehlt ja das Fahrzeuggewicht und das Lager wird auf der anderen Seite belastet (Das Rad hängt ja nun und drückt nicht nach oben), ein leichter Unterschied zum rechten Lager war aber wahrnehmbar. Hat man das Rad per Hand bewegt, waren keine besonderen Geräusche wahrnehmbar (auch nicht bei weggedrückten Bremsbelägen). Erst ein Hochbeschleunigungen per Motor und Differential brachte eine gewisse Unruhe ans Licht.

Zwischen erstem Auftreten des LKW-Feelings und dem Austausch des Lagers wurden noch knapp 1000 km mit moderaten Geschwindigkeiten (< 120 km/h) draufgefahren. Das Lager hätte wohl noch einige km verkraftet, meine Ohren hingegen nicht mehr... ;-)


Auf dem Foto sieht man den Teil der Antriebswelle (Verzahnung) der in die Radnabe kommt. Wo wird da die Kronenmutter befestigt, ich sehe kein Gewinde
Man sieht das Gewinde kaum, es ist aber eins drauf. Sehr gut zu sehen ist hingegen das Loch für den Splint der Kronenmutter.


Muss man die Spurstange abschrauben?
Nein, siehe posting oben.

Viele Grüße
Matzix

amilohuber
08.08.2011, 19:01
Hallo, Wollte heute auch die vorderen Radlager an meinem Astra G (Baujahr 2001) wechseln. Die Anleitung hat ganz gut geholfen - nur an dem Punkt beim Entfernen der drei E18 Außentorxschrauben die das Radlager halten ging es nicht mehr weiter. Wie kommt man da mit einer Nuß vernüftig hin, wenn die Antriebswelle noch im Radlager steckt? Durch die Gummimanschette bleibt kaum Platz die Nuß anzusetzen, geschweige denn die hier rauszuschrauben. Die Antriebswelle geht doch erst raus, wenn das Radlager entfernt wird, oder habe ich da was falsch verstanden? Zurückschieben der Antriebswelle ging nicht - soll das überhaupt gehen? Dank Euch schon mal für die Unterstützung! Grüße Amilo

kc85
08.08.2011, 19:35
Nee, erst kommt die Antriebswelle raus und dann das Radlager vom Achsschenkel runter:

Einfach das Federbein bzw. das Traggelenk vom Achsschenkel lösen, Kronmutter (eventuell steckt die unter einer Schutzkappe) entfernen und Antriebswelle (am besten per Abzieher) nach hinten aus Radlager herausdrücken. Nun kann man die Antriebswelle nach hinten herausfädeln und beiseite hängen.

Nun ist massig Platz um die schrauben am Radlager zu lösen.

Noch einfacher geht es, wenn man den Achsschenkel gleich komplett vom Auto löst und in einen Schraubstock spannt.

kc85

amilohuber
09.08.2011, 07:32
Hi kc85,

OK! - zuerst soll die Antriebswelle raus - Verstanden!

Aber dann muß doch viel mehr abgebaut werden, als ganz oben im Einleitungspost beschrieben ist.
-> Wenn man das Federbeit/Traggelenk löst, so ist doch hinterher der Sturz verstellt, oder?
-> Ist die Antriebswelle nach "innen" zum Motor "verschiebbar"??? Wenn ja, wie weit???

Weiter oben schreibt heiz666, dass man - falls die Antriebswelle selbst nicht gewechselt werden soll - den unteren Dreieckslenker gar nicht abbauen muß. Somit auch indirekt auch nicht den Radlagerträger vom Federbein. So würde ich es auch gerne machen.

Wer hat diese Methode schon erfolgreich umgesetzt und wie seid Ihr mit welchem Werkeug an die drei E18 Außentorxschrauben gekommen?
Mein Knarrensatz mit E18 Nuß ist da irgendwie im Durchmesser zu groß, um bei eingebauter Antriebswelle die E18 Schrauben öffen zu können.

Danke Euch!
Amilo

kc85
09.08.2011, 11:32
Du hast da einen Denkfehler: Die Welle steckt von hinten im Radlager und ist von vorne damit verschraubt. Man kann das Lager nicht entfernen, ohne vorher die Welle nach hinten herauszuziehen.

Als erstes muss auf jeden Fall die Kronmutter von der Antriebswelle runter und die Bremse muss weg. Um die Antriebswelle nun nach hinten aus dem Radlager herauszubekommen, muss man dafür sorgen, dass der Achsschnkel etwas nach außen geschwenkt werden kann.

Dafür gibt es 2 Varianten:

1. Achschenkel vom Federbein lösen (kann man bei einem Serienfederbein ohne echte Möglichkeit der Sturzverstellung riskieren, einfach markieren und anschließend wieder entsprechend einrichten).
2. Traggelenk vom Achsschenkel lösen (siehe Bild oben)

Wählt man Variante 2, kann man fix auch noch die Koppelstange und den Spurstangenkopf lösen und nach dem Herausziehen der Welle das komplette Federbein samt Achsschenkel und Radlager aus dem Auto rausnehmen. Ab damit in einen Schraubstock und der Rest ist ein Kinderspiel.

Wieviel Spiel die Welle nach hinten hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist deutlich einfacher, schnell den Achsschenkel zu lösen (Welche Variante man dabei wählt, ist Geschmackssache und hängt auch von eventuell weiteren geplanten Arbeiten ab) und die Welle komplett zu entfernen. Dann ist es auch Wurst, ob die E18-Nuss etwas größer ausfällt.

kc85

amilohuber
09.08.2011, 16:25
Hallo kc85,

Erstmals Danke für die Erklärungen!

Das mit der Kronenmutter und nach "hinten" herausziehen ist mir schon klar.
Die Kronenmutter und die komplette Bremsanlage hatte ich schon problemlos ausgebaut.
Auch das untere Traggelenk hatte ich bereits demontiert - genau so wie im Eingangspost angegeben.

Aber der Achsschenkel mit der drangeschraubten Radlagereinheit läßt sich nicht wegschwenken, da es ja oben am Federbein mit zwei starren Schrauben befestigt ist.
Oder habe ich da etwas übersehen?

Muß man hierzu vielleicht an der Lenkung drehen um da etwas zu "lösen" oder wo ist der Trick???


Grüße
Amilo

kc85
09.08.2011, 16:47
Das bewegt sich scheinbar nicht, weil die Welle noch in der Nabe festsitz. Etwas lockern (am besten mit einem geeigneten Abzieher, nicht mit einem Hammer auf die Welle hauen) dann kann man den Achsschenkel samt kompletten Federbein (einziger noch fester Punkt ist ja oben im Dom) nach außen ziehen und die Welle hinten rausnehmen. Die Lenkung dabei so einschlagen, dass der Spurstangenkopf nach außen fährt, so hat man den meisten Platz zum Schwenken. Wenn man den Spurstangenkopf komplett löst, geht das sogar noch viel besser. Das dauert ja auch nur 2 Minuten extra.

kc85

amilohuber
09.08.2011, 18:19
Hallo kc85

Ich glaub jetzt hab ich es kapiert!
Dass sich das ganze Federbein mitsamt Achsschenkel und Radlager nach außen ziehen läßt, darauf bin ich nicht gekommen.
Es wird wohl so sein wie Du schreibst dass die Antriebswelle hier noch "gegenhält"...

Aber jetzt weiß ich Bescheid! - Danke nochmals!! - genauso werde ich es probieren.

Grüße
Amilo

hotdog65
18.08.2011, 21:53
Hallo diplo,
wollte mich bei dir für die Anleitung zum Radlagerwechsel bedanken.
Ich habe meinen Astra erst seit 2 Monaten und habe dank deines Beitrags heute beide Radlager in 4 Stunden gewechselt.
Ich hoffe das das Beispiel macht, denn so ein detailierter Beitrag ist echt was wert.

Schöne Grüße

hotdog65

jameskirk
04.11.2011, 13:20
Ich habe heute auch das Radlager gewechselt, entsprechend der Anleitung.

Nachdem ich eine Stunde lang am Querträger geflucht habe, und danach eine halbe über mich selbst (ich habe die Schrauben nur gelöst, anstatt sie rauszumachen. Darum ging der Querträger nicht nach unten draus. Es sind übrigens 18er Schrauben!) habe ich das auch geschafft.
Die Bremse ist auch mit einem 7er Inbus befestigt, zumindest beim "großen Astra"!

Man braucht nicht zwingend einen 2ten Mann dafür. Es geht ja nur darum, die Kronmutter zu lösen. Ich hab nur eine Seite des Fahrzeugs hochgebockt, und dann den Rückwärtsgang reingemacht. Das bietet genug Widerstand, um die Mutter sauber zu lösen. (Das Getriebe soll ja 230Nm übertragen können, da machen ca 130Nm für die Kronmutter nichts aus)
Beim Windleitblech muss man scharf auspassen, das es nicht verbiegt, sonst schleift die Bremsscheibe.

Warum das ganze: Der ABS-Sensor hat Zicken gemacht, der Tacho ging aber noch. Opel meinte es wäre das linke Radlager.
Das alte Radlager hatte am ABS-Sensor einen hochohmigen Widerstand, das neue nur 1,5kOhm. Wollte das nur vor dem Winter geklärt haben, weil dann ohne ABS bremsen ist echt lustig...

kakkengehen
24.11.2011, 13:42
Nachdem ich eine Stunde lang am Querträger geflucht habe, und danach eine halbe über mich selbst (ich habe die Schrauben nur gelöst, anstatt sie rauszumachen. Darum ging der Querträger nicht nach unten draus. Es sind übrigens 18er Schrauben!) habe ich das auch geschafft.


Am Querträger habe ich auch am längsten gehangen.
Ging am Ende aber ganz einfach:
Schraube raus, etwas runterdrücken/mit dem Hammer etwas nachhelfen.
Dann WD40 drauf, kurz einwirken lassen und schon ging es relativ leicht halb raus.
Das letzte Stück hat gehangen, da war nix zu machen - bis ich die Lösung gefunden habe warum er am Ende hängt.
Ihr müsst das Federbein ein Stück in eure Richtung ziehen, dann geht der Konus vom Querträger ganz einfach raus.

Weiterer Tipp: Ich habe zusätzlich noch die Schraube am Spurstangenkopf gelöst und die Spurstange somit rausgemacht.
Dauert 20 Sekunden, aber dadurch hat man deutlich mehr "Spielraum" am Federbein und kriegt auch die Antriebswelle sehr leicht beiseite geschoben.



Ich hab nur eine Seite des Fahrzeugs hochgebockt, und dann den Rückwärtsgang reingemacht. Das bietet genug Widerstand, um die Mutter sauber zu lösen.

Guter Tipp! Habe ich auch so gemacht und ging echt gut.

Ansonsten lief es problemlos. Ist effektiv in 1h erledigt, sofern der Konus am Querträger nicht klemmt, der Spurstangenkopf einfach rausgeht oder Ähnliches.
Dann können es auch schnell 2-3h werden.

Ich habs in einer Selbsthilfewerkstatt gemacht. Straße war suboptimal - vielleicht aufgrund der aktuell herrschenden 3-6°C draußen...

Jema
31.07.2012, 10:09
Mal eine Frage, ich war Freitag bei meinem Teilehändler. Da kostet 1 Radlager (5 Loch) 99€ von der Hausmarke, und 130€ in Erstausrüsterqualität.
Bekomme ich das auch günstiger? Oder kostet das immer so viel?

gcouperacer
31.07.2012, 11:59
Kauf SKF Radlager da weißte was du hast und nicht irgendwelchen ebay müll oder hausmarken.

ZeroX^
14.01.2013, 00:54
2.
Die Kronenmutter mit 120Nm anziehen, danach soweit lösen bis sie von Hand drehbar ist.
Dann Radnabe gegenhalten und Kronenmutter mit 20Nm + 80° anziehen.
Falls das Splintloch nicht fluchten sollte bis zum nächsten Loch weiterdrehen und neuen Split rein

3.
Vorderad anbauen und mit 110Nm festziehen

Was man noch benötig ist eine Aussen Torx E18 Nuss für die 3 Schrauben mit dem das Radlager am Federbein befestigt ist


Michael

warum den die Mutter erst mit 120Nm anziehen, dann lösen und danach nur noch mit 20? Was passiert wenn ich es einfach nur mit 120Nm anziehen? ist ja eine Einheit wo ich am Lagerspiel nichts verstellen kann...

kc85
14.01.2013, 01:04
Die 120Nm sind dafür, damit es die Welle voll in die Verzahnung der Nabe zieht. Ist das einmal geschehen, reichen 20Nm + 80°, um das ganze sauber (und vor allem wieder gut lösbar) zu fixieren.

kc85

primax
29.05.2013, 00:30
Die 3 Torx-Schrauben lassen sich auch mit einem Ringschlüssel lösen...

Nachdem das Traggelenk absolut nicht raus zu kriegen war, hab ich die Kronenmutter gelöst und wieder Erwarten ließ sich die Antriebswelle schön nach hinten weg schieben und der Platz reicht für einen Ringschlüssel :) :)

Der Tausch ist dann.. leicht gemacht. Aber Achtung, das Anzugsmoment beim Einbau ist so natürlich nur schätzbar. Eventuell geht das Traggelenk so aber dann aufgrund besserer Platzverhältnisse doch noch raus.

The Celt
16.09.2013, 19:15
Hab zu der Anleitung eine Frage, zu der ich keine komplette Antwort finden konnte.

Eine Schraube mit Drehmoment und Winkel anzuziehen habe ich soweit verstanden.
Aber wie Verhält es sich mit 2 Winkel?
z.B. 90Nm + 30° + 15°
Zieh ich mit 90Nm die Schreibe an, dann weiter um 30°, warte 3 sec. und dreh die Schraube um weitere 15°?
Warum nicht einfach direkt um 45°?

Anonym
17.09.2013, 08:15
hast du richtig verstanden. das macht man so weil sich die schraube nochmal setzt. dort hast du ja 3 schrauben und die kraft muss sich erst verteilen.

zwischendurch immer mal kurz warten.

beim zylinderkopf musste des genauso machen.
da ziehste zb ( nur ein beispiel) 90nm 45° 45 ° 45 ° 15 ° an.

bei nem rad machste doch auch nicht erst eine schraube rein und ziehst die mit vollen nm an und machst dann die anderen.

Grummel
10.01.2014, 18:21
Hallo,

ich da mal ne Frage zu meinem besseren Verständnis. Die Kronenmutter mit 120Nm anziehen, dann wieder lösen, danach mit 20Nm anziehen und noch mal um 80° weiterdrehen. 80° ist fasst eine viertel Umdrehung. D.H ich knalle die Kronenmutter gewaltig an. Wieso dann zuerst die 120 Nm und lösen wenn ich die mutter dann doch "Vollgas" festknalle? Verstehe ich nicht:(. Kann mir das einer mal erklären? Vielen Dank.

Gruß

masch
10.01.2014, 18:34
Ich meine das ist seitens Opel nicht mehr so vorgegeben, müsste ich jetzt auch erst wieder nachlesen.
Ich hab da spontan nen Wert von 240NM im Kopf.

Aber davon ab schaffst du mit dem Vorgehen gleiche Verhältnisse beim Anziehen. Würdest du nicht erst mit 120NM festziehen, wären die 20NM vorm Winkelziehen absolut undefiniert, weil u.U. noch "Luft" (Reibung etc.) im zu verbindenem System ist.

Davon ab ließ mal #27 und #28. ;)

Grummel
10.01.2014, 19:13
Ups, habe ich überlesen.

Ich habe mir die gesamte Verbindung noch mal vor Augen geführt und dabei meinen Denkfehler entdeckt. Jetzt weiß ich warum man die Verbindung festknallen kann und die Antriebswelle trotzdem nach entfernen der Kronenmutter leicht nach hinten rausgeht. Vielen Dank!

Gruß

masch
28.03.2014, 23:43
Ich meine das ist seitens Opel nicht mehr so vorgegeben, müsste ich jetzt auch erst wieder nachlesen.
Ich hab da spontan nen Wert von 240NM im Kopf.

Nochmal als Ergänzung, weil ichs grade nachgeschaut habe. Trifft für mich wegen Z20LEL-Antriebswellen auf jeden Fall zu:

Beim Astra H wird die Kronenmutter wie folgt angezogen: 150NM anziehen, -45° lösen, 250NM anziehen.
Ich denke es spricht nichts dagegen, wenn das so auch beim Astra G angewendet würde.

jabaa
15.07.2014, 21:41
Ich würde gerne sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe. Die Anleitung ist ja sonst super, aber leider fällt mir das Radlager nicht entgegen :-)

Die 30er Kronmutter ist gelöst und die 3 Torxschrauben habe ich mit einem 14er Ringschlüssel losbekommen. Nun hängt das Radlager doch nur noch an der Antriebswelle. Alles ist soweit auch locker, nur die Antriebswelle will sich nicht vom Radlager trennen. Einfach mal die Antriebswelle mit Kraft nach hinten drücken klappt leider nicht. Habe ich noch etwas vergessen oder muss ich da jetzt mit einem Abzieher ran. Die Antriebswelle sitzt bombenfest am Radlager. Obwohl ich weder von vorne noch von hinten eine Schraube oder Mutter sehen kann, möchte ich doch lieber erstmal hier nachfragen, bevor ich mit dem Abzieher viel Kraft auf die Teile ausübe.

Und nochmal vielen Dank für die super Anleitung. Damit könnte wohl jedes Kind (unter Aufsicht) ein Radlager wechseln.

Gibt es etwas, das ich beim Radlager hinten beachten muss? Ich muss dort "nur" die Spritzbleche austauschen und dafür kurz die Radnabe abmontieren. Kann ich da analog vorgehen? Das Radlager ist dort ja gepresst. Bekomme ich ohne Presse die Nabe überhaupt ab?

kc85
15.07.2014, 21:48
Da hilft ein Antriebswellen-Ausdrücker. Kann man für kleines Geld kaufen oder auch selber bauen. Blos nicht mit einem Hammer auf der Antriebswelle rumdengeln. Das killt ruckzuck die Verzahnung.

Hinten ist auch nichts gepresst, da ist die Nabe mit 4 Muttern verschraubt. Allerdings bekommt man die Naben oft nur mit sanfter Gewalt von der Achse. Wenn es klemmt, Muttern auf den Bolzenenden lassen und dosiert mit einem Hammer draufklopfen. Irgendwann kommt die Nabe dann schon.

kc85

jabaa
15.07.2014, 23:04
Danke, das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich werde mich dann mal mit einem Abzieher an die Sache machen. Mich besorgt nur ein wenig, wie ich Antriebswelle in das neue Radlager bekomme, wenn es schon so schwierig rauszubekommen ist. Oder wird es sofort einfacher, wenn es einmal gelöst ist?

kc85
15.07.2014, 23:17
Rein geht's i.d.R. wunderbar.

kc85

lemid
12.10.2014, 10:57
Ich habe mich dank der guten Anleitung auch an den Tausch gemacht (Astra G, BJ 2004, 167.000km) . Der Wechsel hat bei mir 4 Stunden in Anspruch genommen. Der Bremssattel war mit 7er Inbusbolzen fest, also musste ich noch einen passenden Schlüssel besorgen. Der Querlenker ging nur durch kräftige Schläge mit dem Hammer raus (bei mir 18er Schlüsselweite). Die Antriebswelle weigerte sich trotz "KUKKO 2-150" Abzieher aus dem Lager zu kommen. Erst nach angeknalltem Abzieher und Hammerschlag auf dessen Gewindestange löste sie sich. Die drei Schrauben vom Lager waren so gut eingeklebt, dass ich eine abgedreht habe (gibt aber keine Probleme). Am schlimmsten war das Lager aus dem Sitz zu bekommen. Das war so festgerostet, dass es eine halbe Stunde bearbeitet werden musste. Die Lösung war zwei Flachmeißel zwischen Lager und Halter zu treiben. Ohne Hilfe eines Kollegen hätte ich das alleine nicht hinbekommen. Sein Spruch: "riesig ist des Schlosser Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft" kam mehrfach zur Anwendung. In der Anleitung steht noch "dann wird der Rahmen von der Bremse ausgebaut. dazu die 2x 19er Schrauben lösen" - diese Schrauben konnte ich nicht finden, ich habe den Punkt weggelassen.

Kante86
12.10.2014, 11:57
hier mal eine video anleitung, die sicher auch noch weiterhelfen würde :)

https://www.youtube.com/watch?v=-QUCL6l0FAI

kc85
12.10.2014, 14:14
In der Anleitung steht noch "dann wird der Rahmen von der Bremse ausgebaut. dazu die 2x 19er Schrauben lösen" - diese Schrauben konnte ich nicht finden, ich habe den Punkt weggelassen.

Den Punkt kann man auch nur bei der 280er bzw. der 308er Bremse abarbeiten. Nur da ist der Sattelträger separat am Achsschenkel verschraubt. Du dürftest eine 256er (4-Loch-)Bremse haben. Da ist der Sattelträger integraler Bestandteil des Achsschenkels. Ergo kann man auch nix abschrauben. ;)

kc85

AstraBlack100
12.10.2014, 17:22
Das Meisseln hättest du dir sparen können, wenn du die drei Schrauben des Radlagers nicht heraus geschraubt hättest, sondern nur paar Millimeter gelöst hättest und dann auf die Schraubenköpfe mit einem Hammer geschlagen hättest. So kann man das alte Radlager auch heraus treiben. ;)

kc85
12.10.2014, 18:51
So mache ich das auch immer.

kc85

marco56
05.03.2015, 21:55
Wie ist den die Teilenummer der 3 Torxschrauben, die für das Befestigen des Radlager zu ständigt sind??

kc85
05.03.2015, 22:25
TN 13310018, Kat.-Nr. 3 26 005, Schraube M12x50

Ist bei einer SKF-Nabe aber z.B. immer im Set enthalten.

kc85

Iceman 2004
12.04.2015, 08:30
Hi@all,ich habe da mal ne Frage.Kann man die Mutter der Antriebswelle zu fest anziehen?
Ich habe nach dem Wechsel der Radnabe die Kronmutter mit 120 NM angezogen,gelöst und mit 20 NM wieder angezogen.Bin dann gefahren und habe festgestellt das die Bremsscheibe auf der Seite wo ich gewechselt habe heißer ist als auf der anderen Seite.
Deshalb die Frage,kann man die Mutter zu fest anziehen und was passiert dann??
Danke schonmal für Antworten.
Gruß Thomas

kc85
12.04.2015, 10:19
Das hat keinerlei Einfluss auf die Bremse. Da muss was anderes im Argen sein.

kc85

Iceman 2004
12.04.2015, 10:32
O.k. also brauche ich nicht nochmal die Mutter festziehen und lösen und mit 20 NM anziehen?
Also ich habe schon direkt nach dem Tausch ein Quietschen gehabt,habe dann nochmal die Bremse abgebaut,Bremskolben zurückgedrückt und gereinigt und wieder zusammengebaut.Quietschen war dann weg.
Gestern habe ich dann festgestellt das die Bremse unterschiedlich warm wurde.
Naja vielleicht legt es sich ja noch.
Gruß

kc85
12.04.2015, 10:46
Man sollte die Mutter schon korrekt anziehen.

Aber das Bremsproblem rührt eindeutig woanders her (Montagefehler, klemmender Kolben, ...).

kc85

xaver_s
08.06.2015, 09:06
wertvoller Beitrag, leider sehr unangenehm zu lesen, wegen der vielen Rechtschreibfehler!! 4. Zeile von unten muß doch heißen 200 Nm nicht 20 Nm ?

s0x3
08.06.2015, 11:23
Mit 200 Nm wird da garnichts angezogen. Die 20 ist schon korrekt geschrieben.

halbkugelkaefer
18.04.2016, 19:31
Ich weiß, dass bisschen spät ist aber ein Tipp zu dem ersten Beitrag, dass wirklich super ist.
Die Kronmutter kann man schon vor dem hochbocken, so lange das Auto noch auf den Räder steht, lösen, dann geht es auch ohne Hilfe des Jungen, der auf die Bremse tritt. Mit wenig Kraft kann man die Kronmutter im entsprechendem Arbeitsschritt leicht abschrauben.

Den vorletzten thread über die Schwierigkeiten mit dem Lesen wegen den vielen Fehler finde ich echt "sachlich und wichtig":roll:

benningmk
11.06.2017, 22:48
Bei meinem Astra G ist auch das Radlager aufgrund eines Defekten Abs Sensors fällig.
Zu der super detaillierten Anleitung habe ich noch Fragen.

Mit welchen Drehmomenten werden die Indusschrauben vom Sattel und die Indusschraube von der Bremsscheibe angezogen?
Irgendwo habe ich gelesen, dass an die Indusschrauben vom Sattel auch Schraubensicherung dran muß oder nicht?

Gruß... Christoph

OxiAction
10.12.2018, 10:18
Hallo. Ich habe eine Frage: Welchen Drehmoment bekommt die Schraubverindung unten (Mutter + Schraube, die den Stift vom Querlenker "einklemmen"). Ich musste das lösen, um genug Platz zu haben um die Welle rauszubekommen. Leider finde ich nirgendwo Drehmoment dazu :S

Dakö :)

Bub1980
10.12.2018, 15:43
50 Nm mit neuer Mutter anziehen.

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benningmk
01.05.2019, 16:09
Guten Tag,

ich habe gestern bei unserem Astra G das Radlager Beifahrerseite vorne gewechselt.
OPCom hat mir vorher den Fehler C0040 Stromkreis offen vorne rechts ausgegeben und ich konnte dort auch keine Drehzahl mehr auslesen.

Nun konnte ich im Abs Modul den Fehler löschen. Das merkwürdige ist, dass die Abs Leuchte trotzdem noch an ist, allerdings sporadisch ausgeht.
Wenn diese an ist kann ich aber keinen Fehler auslesen, alles leer und es zeigen alle Sensoren die korrekte Geschwindigkeit an.

Hat jemand von euch eine Idee wo ich nun weitermachen kann?

Gruß
Christoph

Chris1402
27.09.2019, 19:51
Huhu @ all
Habe da auch mal eine frage. Muss bei mir auch das Radlager wechseln. Bin Autobahn gefahren Tacho auf einmal auf Null km/h ABS Leuchtet und schlagartig Geräusche Vorne links Kratzig.
Die schrauben sind bei mir durch, totaler rost werde ich so nicht raus bekommen. Meine Idee will die köpfe abflexen, zu den neuen Radlager sind ja 3 Neue Schrauben dabei. Aber da die schraube am Querlenker
wo der Kugelbolzen drin steckt auch total Verrostet, ist will ich die nun auch Köpfen und eine neu nehmen. Wo bekomme ich so eine schraube mit Mutter her? Es gibt zwar im Baumarkt die Größe, aber sind die so belastbar wie die vom Auto,
habe da Zweifel dran. Ich häng mal Bild an Wer nicht weiss was ich meine.

Grüße Chrischi
36814

mr_Arizona
27.09.2019, 19:56
Die Schraube geht immer raus. Die schrauben bei der Arbeit machen nie Probleme.

Außerdem kauft man solche Schrauben bei Opel

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Tomahawk
27.09.2019, 22:53
Sehen für mich jetzt auch nicht aus, als ob die sich nie wieder lösen lassen würde.

Schrauben für so was beim freundlichen kaufen. Dann hast du auf jeden Fall die richtige.

omran9
06.03.2020, 19:11
Ich weiß, dass bisschen spät ist aber ein Tipp zu dem ersten Beitrag, dass wirklich super ist.
Die Kronmutter kann man schon vor dem hochbocken, so lange das Auto noch auf den Räder steht, lösen, dann geht es auch ohne Hilfe des Jungen, der auf die Bremse tritt. Mit wenig Kraft kann man die Kronmutter im entsprechendem Arbeitsschritt leicht abschrauben.

Den vorletzten thread über die Schwierigkeiten mit dem Lesen wegen den vielen Fehler finde ich echt "sachlich und wichtig":roll:

danke ich liebe dich :)